Работы по обустройству канализации
Чтобы организовать качественный отвод воды, нужно определить оптимальное место монтажа септика. Далее, потребуется выкопать яму, утрамбовать ее дно речным песком. Лишнюю землю из гаража, оставшуюся после выкапывания канализационной ямы, потребуется вынести.
Не обойтись и без трубы дренирующей, устройство дренажа должно сопровождается ее утеплением.
Для монтажа слива в гараже своими руками подберите компактную из пластика трубу канализационную. Оборудование такого плана обладает высокими эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.
Как итог, можно получить эффективную автономную канализационную систему, характеризующуюся высокими показателями герметичности.
Обустройство внутренней канализации внутри помещения гаражного типа не является чрезмерно сложным заданием, но выполнять его необходимо по правилам:
- прокладку коммуникаций необходимо осуществлять при помощи стандартной подводки канализационных труб с гидравлическими затворами;
- рекомендованный диаметр труб, которые стоит применять для организации дренажа, составляет 4-5 см. Подбирайте изделия с выходным отверстием не менее 11 см;
- для создания канализационной системы можно подобрать гладкий или гофрированный материал;
- для прокладки стоков воспользуйтесь особыми емкостями, специальным оборудованием.
Строительство поверхностного дренажа
Поверхностный дренаж может быть линейным или точечным. Линейный состоит из желобов или лотков, проложенных вдоль дорожек, по периметру площадок, зеленых зон так, чтобы обеспечивать быстрый отток дождевой или талой воды. Точечный водоотвод — это дождеприемники, трапы, водоприемные лотки. Они обеспечивают локальный сбор воды — например, под сливными коленами водосточных труб. На практике точечные или линейные системы совмещают. При их проектировании сотрудники компании «Мос-дренаж» рекомендуют учитывать объем осадков, характеристики грунта, покрытий на участке, его рельеф, то, как организована территория. Например, при наличии уклонов элементы поверхностного дренажа располагают поперек них, чтобы перехватывать стекающую воду. Если профиль участка ровный, без перепадов высот, на дорожках выполняют разуклонку, а на площадках — небольшие уклоны к краям (если воду собирают лотки по периметру) или к центру (если для сбора воды используется дождеприемник).
Строительство поверхностного дренажа удобно выполнять, когда идет благоустройство участка, после завершения основного этапа строительства дома, когда тяжелая техника уже не заезжает на участок, не создает дополнительной нагрузки на ливневую канализацию. Это позволит использовать комплектующие для зон с небольшой нагрузкой:
- A15 для зеленых и пешеходных зон (выдерживают нагрузку до 1,5 т);
- B125 для парковок, подъездных путей, зон проезда легкового транспорта (нагрузка до 12,5 т).
Поверхностный дренаж строят в несколько этапов:
- готовят траншеи для прокладки линейного водоотвода. Их заглубляют так, чтобы верхние края желобов или лотков находились чуть ниже уровня земли. При расчете глубины учитывают, что для монтажа лотков или желобов нужно бетонирование или устройство основания из утрамбованного песка. Такие основания готовят, выполняя постоянный небольшой уклон (в среднем 1-1,5 см на 1 м пог.);
- в местах установки точечных элементов для них готовят монтажные площадки, выкапывая неглубокие котлованы, отсыпая их дно песком;
- от точечных и линейных элементов прокладывают подземные канализационные трубы, которые идут к накопительному колодцу или к точке водосброса. В местах поворота трубопровода, на участках резкого перепада высот, на длинных прямых участках устанавливают ревизионные колодцы для контроля системы или прочистки;
- лотки и желоба устанавливают в подготовленные траншеи, соединяют между собой, закрывают решетками;
- при монтаже дождеприемников, трапов и других точечных элементов дополнительно могут устанавливаться сифоны для защиты от засоров. Если дождеприемники встраиваются в отмостку, место для них предусматривают при строительстве – под каждой водосточной трубой. Также оставляют место для монтажа трапа или водосборного лотка у крыльца дома;
- все линейные и точечные элементы поверхностного дренажа закрывают решетками.
Для поверхностного дренажа используются комплектующие нескольких видов:
- желоба и лотки. Формируют линейный водоотвод, могут быть бетонными или пластиковыми. Стандартная длина — 50 и 100 см. Элементы из пластика легче, их проще устанавливать, и при этом они достаточно прочные. Бетонные лотки обычно используют при высоких нагрузках. У них большой вес – для монтажа нужно бетонирование;
- дождеприемники, трапы, лотки для точечного сбора воды. Обычно изготавливаются из пластика, имеют конструкцию, которая позволяет врезать канализационную трубу с любой стороны элемента;
- защитные решетки. Защищают ливневую канализацию от заиливания, от образования засоров. Могут быть пластиковыми, стальными, чугунными. На них приходится основная механическая нагрузка;
- канализационная труба. Нужна для отвода собранной воды к точке водосброса. Обычно используется стандартная канализационная труба диаметром 110 мм. Ее укладывают с постоянным уклоном. Если есть участки поворотов, стыков, врезок, используют муфты, тройники и другие комплектующие.
Сотрудники компании «Мос-дренаж» выполняют строительство глубинного и поверхностного дренажа, его проектирование, поставку комплектующих для таких систем.
Какая вода отводится дренажом
Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.
Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.
Поверхностные воды
Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство ливневой канализации. Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.
За отведение поверхностных вод отвечает ливневая канализация
Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.
Грунтовые воды
Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.
Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).
При высоком УГВ делают и ленточные фундаменты, но гидроизоляция должна быть на высоте
Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован фундамент монолитная плита с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.
Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.
Верховодка
Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.
Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.
Чтобы не было такой ситуации требуется дренаж участка
Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.
Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.
Подготовка инструментов и материалов
Для дренажа лучше брать канализационные гофрированные трубы с равномерно выполненными отверстиями. Вода просачивается через них и по трубе уходит в приямок. Для частного дома готовят изделия диаметром до 110 мм, в промышленных системах ставят коллекторы до 200 мм. Есть гофротрубы с ребрами жесткости для прочности, их выбирают для тяжелых грунтов.
Другие материалы:
- геотекстиль для фильтрования;
- соединительные элементы (муфты, повороты, тройники);
- дренажные насосы.
Экологически безопасный геотекстиль инертен к почвенной химии, не гниет, не портится грызунами. Делают ткань иглопробивкой из полипропиленовых нитей.
Выбирают качественный насос высокой производительности, лучше подходит агрегат с входным патрубком снизу корпуса (на подошве).
Виды насосов:
- для переработки чистой воды — откачивает из бассейнов, колодцев, погребов, потоки можно применять для полива сада, огорода;
- для отсасывания грязной жидкости или с примесями — отличаются конструкцией рабочего колеса.
Помпы для откачки из дренажа должны быть легкими, чтобы удобно переносить их.
Инструмент для установки дренажной трассы:
- лопата штыковая и совковая для зачистки дна траншей, лом;
- отбойный молоток для разбивки каменных включений в земле;
- пила по металлу, плоскогубцы, молоток с металлической головкой и киянка;
- рулетка, водяной уровень, отвес, разметочный канат, колышки из металла или древесины;
- строительный нож, стамеска;
- болгарка с кругами для работы по камню;
- емкость, в которой будет готовиться раствор, трамбовка.
Технология установки дренажа вокруг участка: как правильно делать систему
Простейшая технология, описывающая, как правильно сделать дренаж участка дачного типа, подразумевает отказ от использования желобов.
Обратите внимание! Поверхностная система в этом случае выполняется нестандартным способом с минимальными затратами, поскольку нет необходимости закупать в магазинах готовые детали. В процессе работы используются подручные материалы. Простое устройство дренажа участка дачного типа
Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:
Простое устройство дренажа участка дачного типа. Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:
Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:
- По периметру территории, которая нуждается в осушении, следует вырыть траншеи. Они должны располагаться с учетом наклона поверхности. Если участок горизонтальный, этот уклон нужно сформировать самостоятельно. Оптимальные параметры расчета ливневой канализации: ширина траншей должна составлять 40 см, глубина – 50 см. Минимальный угол наклона поверхности (в сторону вывода влаги с участка) равен 30°.
- Систему траншей нужно соединить, после чего вывести в канаву или же в накопительный колодец. В этой зоне можно организовать искусственный водоем небольшого размера, например, декоративный пруд, поселить там растения, которые любят влагу.
- Выполняется проверка системы на функциональность. Для этого в траншеи наливается вода и сверяется направление, в котором она течет.
- Формируется насыпь на дне траншей. Для начала нужно организовать слой крупного щебня, после чего идет прослойка мелкого.
Защита фундамента дома: последовательность работ устройства ливневой канализации
Технология обустройства дренажной системы для защиты фундамента предполагает использование линейной конструкции:
- В зонах, где осуществляется слив жидкости из водосточных труб, ведущих с крыш, выполняется монтаж дождеприемников. Для этих элементов нужно заранее выкопать ямы, которые на 10 см превышают показатели глубины и ширины воронки водоприемника. Решетку следует расположить на 3 мм ниже уровня почвы.
- Воронка устанавливается на бетонную основу таким образом, чтобы осталось достаточно места для снятия решетки и чистки водоприемника в случае необходимости. Слишком высоко размещать данный элемент также не рекомендуется, иначе жидкость будет разбрызгиваться по сторонам и толку от дренажа не будет.
- Водоприемники соединяются с желобами для транспортировки воды. Для этого нужно сделать отступ от фундаментной части дома на 1 м и выкопать траншею. Ее глубина подбирается с тем, чтобы можно было установить желоб, и сверху еще осталось 10 см запаса высоты. Такой же запас места должен быть и по ширине. Не забывайте об уклоне дренажной трубы в сторону колодца.
Полезный совет! В процессе установки желобов, которые также помещаются на бетонную подушку, рекомендуется использовать строительный уровень. Боковые части этих деталей для надежности можно зафиксировать с помощью бетона.
Далее выполняется установка решеток, а на последнем желобе системы должна быть торцевая заглушка. Поместите по угловым частям ливневой канализации пескоуловители и колодцы, после чего можно приступить к соединению всех элементов системы воедино. На стыках допускается использование битумной мастики, которая исключит протечки.
Система полностью готова, осталось лишь ее засыпать грунтом, но так, чтобы сохранился между поверхностью и решеткой разрыв в 3 мм.
Ливневая канализация открытого типа с желобами из бетона
Дополнительные советы по обустройству дренажа садового участка
Желоба, изготовленные из пластика, имеют облегченный вес и невысокую стоимость. Однако они подвержены деформационным изменениям под воздействием давления, оказываемого бетоном и грунтом. Чтобы исключить порчу материала, решетки для дренажа рекомендуется фиксировать «на берегу».
Система отвода воды с участка открытым дренажем нередко промерзает в зимнее время. Чтобы весной ливневая канализация могла без промедления выполнять свою работу, трубу нужно прикрепить к пескоулавливателю. Благодаря этому система не будет сильно замерзать.
Используя технологию, описанную ранее, вы можете выполнять дренаж по периметру пешеходных дорожек. Мощеные площадки и тропинки на участке также нуждаются в отводе лишней влаги, поскольку вода разрушающе действует на плитку и другие элементы (бордюры, клумбы).
Технология монтажа осушки для другого вида фундамента – ленточного и столбчатого
Выполняем следующую работу:
- делаем канаву вокруг фундамента сооружения;
- очищаем основание конструкции от почвы;
- делаем техническую паузу, чтобы основание высохло;
- наносим на фундамент битумную грунтовку — праймер;
- делаем техническую паузу – 2-3 суток;
- наносим на подсохшее основание битумную мастику;
- наклеиваем на мастику арматурную сетку;
- делаем технический перерыв – сутки;
- наносим на сетку слой битумной мастики (гидроизоляция фундамента);
- сооружаем коллекторный колодец, к которому будут подводиться трубы;
- копаем траншею;
- засыпаем траншею песком – 5 см;
- на дно траншеи укладываем геотекстиль;
- засыпаем гравий – 10 см;
- укладываем на гравий трубы с уклоном 2°;
- стыкуем трубы переходниками и угловыми соединителями;
- следим, чтобы по углам конструкции все трубопроводы входили в смотровые колодцы;
- от смотровых колодцев прокладываем трубы, которые отводят воду в сливную яму или сборный колодец;
- засыпаем трубы гравием – 10–20 см;
- сверху накрываем содержимое траншеи геотекстилем;
- фиксируем геотекстиль синтетическими верёвками, но можно и без них;
- засыпаем траншею землёй или делаем мягкую отмостку (можно и бетону).
Вот и все манипуляции. Дренажная система готова! Скажите, разве это очень сложная работа? Конечно, нет, но признаюсь честно — весьма трудоёмкая. Зато она имеет колоссальное значение!
Если осушительная конструкция сооружена правильно, никакая влага не страшна основанию любого здания. Таким образом, дренажная система – это гарантия долговечности Вашего уютного дома!
Глубинная дренажная система: тонкости проектирования и монтажа
Глубинное дренирование призвано уменьшить влажность почвы. Чтобы система работала эффективно, ее необходимо расположить ниже уровня залегания подпочвенных вод. В его определении обязательно потребуется помощь специалиста, так как самостоятельно это сделать невозможно. Необходимо заказать геодезистам подробный план участка, на котором должен быть отмечен уровень водоносного слоя, что позволит точно спроектировать сооружение.
Бывает, что система дренажа на участке нужна только для обеспечения жизнедеятельности растений, страдающих от избыточной влаги. В таком случае можно воспользоваться упрощенным вариантом расчета. Для определения глубины залегания дрен пользуются средними значениями. Трубы могут располагаться на отметке от 0,6 до 1,5 м. Нужно знать, что для плодовых деревьев она будет составлять 1,5 , для лесных – 0,9, для газонов, клумб и цветников – около 0,9 м. На участках с торфяными почвами нужно оборудовать более глубокие траншеи, так как такие грунты очень быстро оседают. Глубина прокладки дрен будет варьироваться от 1 до 1,6 м.
Для обустройства системы дренажа используют специальные трубы с перфорацией. Изначально применялись асбестоцементные или керамические конструкции, которые сегодня уступили место пластиковым. Дрены представляют собой трубы диаметром от 50 до 200 мм, снабженные сетью отверстий диаметром от 1,5 до 5 мм. Некоторые модели могут быть оснащены особой фильтрующей оболочкой, которая препятствует проникновению мусора в отверстия. Пластиковые трубы долговечны, легки, их очень просто укладывать.
Для того, чтобы обустроить глубинный дренаж дачного участка своими руками, следует прежде всего составить проект, в котором будет отражена глубина залегания дренажных труб и показано, где они будут проходить. Как и в случае с системой поверхностного дренирования предполагается наличие магистральной траншеи, собирающей влагу из всех второстепенных труб, и заканчивающейся в водоприемнике: сточной канаве, водоеме или специальном накопительном колодце.
Перфорированные трубы для глубинного дренажа укладываются на подушку из песка и щебня
В процессе монтажа дренажной системы выделяют несколько этапов:
Оборудование траншей. В отмеченных в проекте местах копаем каналы шириной порядка 40 см. Глубина сооружения может быть разной, она зависит от уровня грунтовых вод. На дно выкладывается песчаная подушка, а на нее – слой щебня, поверх которого кладется дренажная труба. В некоторых случаях ее можно обернуть геотекстилем для защиты отверстий от возможного засорения.
Установка смотровых колодцев. Для контроля над дренажным процессом и необходимой очистки системы осуществляется монтаж специальных колодцев. Они могут выполняться из железобетонных колец, но если глубина, на которой проложен дренаж, не превышает 3 м, используют гофрированные трубы разного диаметра. Сооружения обязательно оборудуются крышками для предотвращения попадания в них различного мусора. На прямой линии колодцы размещают через каждые 35-50 м и через один поворот при извилистой траншее.
Колодцы располагаются в местах поворотов траншеи и через каждые 35-50 м на прямой линии
Засыпка сооружения. Дрен засыпается слоями щебня и песка. В некоторых руководствах, объясняющих как делать дренаж на участке, предлагается отделить песок от щебня геотекстилем для предотвращения их перемешивания. Уложенная труба вместе с щебнево-песчаной подушкой не должна занимать более половины высоты траншеи. На оставшееся место закладывается уплотненный суглинок и верхний слой плодородной почвы. В идеале участок, под которым находятся дренажные трубы, не должен выделяться.
Задумываясь как сделать дренаж на участке нужно знать, что эту работу можно выполнить самостоятельно. Главное – определить тип системы, которая необходима для осушения почвы, выполнить грамотный проект и правильно произвести монтаж конструкции. Тогда можно будет навсегда забыть о неприятностях, которые доставляла излишняя влага на участке.
Отвод воды с поверхности участка
Применяется при расположении участка в подтапливаемых местах: низинах, водоразделах, болотистых местах, при высоком расположении грунтовых вод (менее 1,5 от поверхности почвы).
Сбор стоков возможен двумя способами:
- Точечный.
- Линейный.
Точечный способ используется на небольших участках. Искусственно создаются уклоны на участке в определенные точки (по принципу поддона в душевой кабине). В этих точках устанавливаются водоприемники (трапы), соединенные с системой сточных труб.
Точка приема воды
Таких точек может быть сколько угодно, обычно они ставятся на дорожках, автомобильной площадке, спортивной площадке, прочих открытых участках, на которых вода не должна скапливаться. Затем по соединенным трубамвода самотеком сходит в колодец-коллектор или выводится за пределы участка.
Точечный водоотвод
Смета на устройство дренажа таким способом довольно велика, поэтому дренаж больших площадей производится линейным способом (рисунок ниже). Задача – просто убрать скопление воды на участке.
Поверхностный водоотвод
Если уклон местности более 3%, можно ограничиться созданием сети сточных не глубоких траншей, по которым вода самотеком сходит в направлении центральной глубокой траншеи.
Сточные воды сходятся в дренажный колодец с пескоулавителем и далее в общий коллектор. Такой монтаж дренажной системы легко выполнить своими силами.
Если естественный уклон ландшафта менее 3%, вместо траншей вкапываем дренажные трубы, которые также направляются в дренажный ревизионный колодец и далее в коллектор.
Осушение участка с помощью дренажных труб
Отвод влаги от фундаментов, подвалов и цоколей зданий и сооружений
Глубинный дренаж предназначен для отвода излишней влаги (грунтовых вод) от подземной части здания.
Делается по двум принципам:
- Незамкнутый (отсекающий) дренажный контур.
- Замкнутый дренажный контур.
Незамкнутый контур используется при ярко выраженном уклоне участка, когда грунтовые воды находятся в динамичном состоянии (передвигаются). В этом случае допустимо устанавливать L-образный или П-образный конур, т.к. с нижней стороны здания вода не скапливается.
Как правило, устанавливают замкнутый дренажный контур. Для этого по периметру здания прокладывают дренажную конструкцию, замыкают ее на дренажный колодец, который служит еще и ревизионным, и далее выводят стоки в коллектор либо за пределы территории (смотрите проект дренажной системы на рисунке).
Схема дренажа фундамента и ливневый дренаж
Само устройство дренажавыглядит следующим образом
Схема устройства дренажной системы
Если Вы сделаете все в точности, как показано на рисунке, то на 100 % обеспечите качественный отвод грунтовых и сточных вод от подземной части строения.
Плотно упаковывайте дренажную трубу, пересыпанную щебнем, в геоткань. Не позволяйте грязи проникать к трубе, это закупорит ее отверстия и вода перестанет выводиться.
Не забывайте о наружной гидроизоляции подземной части стены подвала. Желательно наносить ее в два слоя специальной мастики, укладывая между ними капроновую сеть с ячейкой 2 мм(армировка).
