Сколько стоит работа?
Стоимость работ вручную по копке траншеи будет выше, чем при механизированном труде. Например, средняя цена за 1 куб вырытого грунта составит от 1000 до 2000 рублей при ручном труде. Если рытье будет происходить с помощью бульдозера – цена снижается в несколько раз. Ориентировочная стоимость копки бульдозером – от 300 до 400 рублей за 1 куб.
Стоимость монтажа канализационной системы зависит от диаметра трубопровода, а также способа устройства канализации. Например, использование труб из высокопрочного чугуна диаметром 200 мм обойдется в 32000 рублей за погонный метр с учетом материалов. При этом работа с трубами из железобетона обойдется на 20% дешевле.
Рытье котлована под канализационный колодец
Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.
Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму
Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.
Несколько советов при заказе спецтехники:
- Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
- Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
- Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.
Обустраиваем дно и стены ямы
Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.
Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.
Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.
Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня
При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.
Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту
При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы
При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.
Горловину конструкции следует прикрыть.
Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов
Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию
К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.
Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:
- битумную мастику;
- жидкое стекло;
- полимерные составы.
При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.
Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции
Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.
Устройство фильтрационного колодца
Такой резервуар можно монтировать исключительно на грунтовую основу, которая хорошо пропускает жидкость и впитывает ее. Когда под условным дном находятся пески, гравийно-галечниковые или щебенистые грунты, тогда очищенные стоки будут беспрепятственно проникать в почву.
В нижней части колодца примерно на метр насыпают грунтовый фильтр, при этом необходимо, чтобы фракции засыпки становились меньше в процессе увеличения высоты. Сначала на дно насыпают песок слоем 30 – 40 сантиметров, поверх него формируют слой мелкофракционного гравия толщиной 30 – 40 сантиметров. Как правило, верхним фильтрующим ярусом является крупный щебень или гравий, который засыпают слоем 20 – 30 сантиметров.
Если планируется утилизация сточной жидкости через дно и стенки, тогда нижнее кольцо дренажной системы делают перфорированным. Его монтируют согласно той же технологии, что и изделия с цельными стенами. В пустоты между стенами котлована и кольцами насыпают щебенку.
При создании поля фильтрации используют перфорированные трубы. Их помещают на гравийно-песчаную «подушку», которая обеспечивает проникновение очищенных сточных масс в грунтовые пласты, расположенные ниже, а сверху покрывают геотекстилем и потом засыпают землей.
Плюсы и минусы
Есть несколько положительных и отрицательных моментов при сооружении траншей во время прокладки канализации.
| Преимущества | Недостатки |
| По сравнению с бестраншейным методом прокладки, этот способ дешевле | Нельзя выполнить работы без вскрытия почвы: придется удалять плодородный грунт, выкорчевывать растительность на участке |
| Канализация будет укрыта слоем грунта и не подвержена повреждениям | Увеличиваются материальные и временные затраты на копку траншеи |
| Самостоятельное выполнение | Нельзя выполнять работы в зимнее время года |
Если выбирать, как лучше проложить канализационную систему, то прокладка под землей дает больше возможностей, чем надземный вариант. Именно таким способом можно правильно организовать уклон и соблюсти все нормы и требования.
Выгребная яма из бетонных колец – что это такое
Выгребная яма – это самодельный септик, который выполняет функцию резервуара для сбора канализационных отходов. Некоторые варианты могут применяться и для частичной очистки стоков. Для этого нужно обустроить дно из щебня, песка и других фильтрующих материалов. Недостаток варианта в том, что используется лишь для серых стоков, иначе – грунт будет загрязняться.
Более функциональным вариантом будет закрытый тип. Бетон в стенах и закрытое дно. Его придется чаще выкачивать, но земля и грунтовые воды на участке останутся чистыми. Альтернативой будет комбинированный вариант, состоящий из двух резервуаров: один с фильтрацией, а другой – герметичный.
Септики: преимущества и принцип работы
Для начала определимся, почему основой для нашей канализационной системы будет именно септик? Конечно, можно построить выгребную яму, но есть одно «но», которое перечеркивает всю экономию от создания этой конструкции: выгребная яма требует регулярной выкачки.
А это значит, что периодически вам придется обеспечивать визит ассенизационной машины, и чем интенсивнее вы пользуетесь канализационной системой, тем чаще будут происходить подобные визиты.
С септиком все проще – сделав его один раз по правилам, вы можете на долгое время вообще забыть о его существовании. В отличие от выгребной ямы септик требует профилактической вытяжки гораздо реже, а при удачном стечении обстоятельств (хороший дренаж грунта, большой объем септика) – и вовсе можно обойтись без услуг ассенизаторов.
Что же представляет собой современный самодельный септик своими руками. Это — конструкция из двух или трех камер, соединенных между собой переливными трубами. В первую камеру (отстойник) по канализационному выводящему трубопроводу поступают из дома и технических помещений канализационные стоки.
В этой камере из стоков частично испаряется вода и проходит процесс бактериального разложения стоков: сложная органика разлагается анаэробными (т.е. не использующими атмосферный кислород) бактериями на неорганические остатки (ил), воду и смесь газов.
Газы в низкой концентрации удаляются через вытяжную трубу вентиляционной системы септика, а осветленная и практически очищенная от органики вода через переливное отверстие либо переливную трубу поступает во вторую камеру септика (фильтрационный колодец).
Схема септика из бетонных колец
Ускорить процесс разложения стоков можно с помощью добавления в септик специально выведенных промышленных бактериальных культур, однако и естественные бактерии справляются с разрушением органики вполне неплохо.
Существует несколько способов обустройства септиков: от приобретения фабричной конструкции (что достаточно дорого) до использования изношенных покрышек для большегрузных автомобилей. Не бросаясь в крайности, расскажем, как правильно сделать септик из колец — железобетонных или бетонных.
Методы рытья и необходимые инструменты
Для копки траншеи используется 2 метода:
- ручной;
- механизированный.
Земляные работы, выполненные ручным трудом, ценятся выше, чем те, которые были сделаны с помощью механизированной техники. Открытая выемка в грунте обычно выполняется трапециевидной или прямоугольной формы.
Чтобы добиться определенной формы – лучше использовать ручной труд. Этот метод используется тогда, когда к месту работ нельзя подогнать технику. Улица возле дома слишком узкая, нет возможности расположить бульдозер или экскаватор.
Эффективность ручного метода зависит не только от качества работы строителей, но от типа грунта. Если он будет слишком сыпучим, шансы на нормальное рытье снижаются. Для копки вручную также выбирают удобную погоду, так как рабочие не смогут нормально копать в плохих погодных условиях.
Рытье траншеи механизированным способом проходит быстрее и надежнее. Оно доступнее ручного труда, но возможно только в том случае, если бульдозер сможет подъехать к месту строительства. При определении стоимости расчет идет исходя из времени, затраченного на работу. Механизированный способ будет актуален в том случае, если предвидится большой объем разработки грунта.
При использовании ручного труда применяют штыковую и совковую лопату. Штыковым инструментом выкапывают грунт, а совковым – его собирают.
В механизированной копке участвует:
- экскаватор;
- баровая машина;
- навесной траншеекопатель.
Процесс и технология рытья траншеи
Перед тем, как выкопать траншею, необходимо учесть ширину будущих труб. Чтобы укладка канализации прошла правильно, нужно дать рабочему возможность находиться на дне траншеи. Для этого определяется ее глубина.
Сам процесс рытья несложный:
Выбор формы траншеи. Существует несколько форм для траншей под канализацию: прямоугольная, трапециевидная и смешанная. Прямоугольная используется на плотных грунтах, когда укрепление стенок не требуется. Трапециевидная нужна при заглублении на расстояние более 1,5 метра. Смешанный тип траншеи подойдет тогда, когда трубу нужно расположить на уровне залегания грунтовых вод.
Выбор ширины. Этот показатель определяется исходя из диаметра используемых труб
Также важно учитывать ширину инструмента для работы: при ручном труде – лопаты, при механизированном – ширину ковша. Стандартные размеры от 0,5 до 0,8 метра в зависимости от заглубления. Разметка траншеи
Разметка траншеи
Выбирают самый короткий путь для трассы. Для разметки используют колышки, между ними натягивают шнурок. Начало трассы будет там, где канализация выходит из дома, а конец – где расположен септик. Если на пути прокладки трассы есть препятствия – деревья, объекты, то их обходят под углом 90 градусов. Это в дальнейшем облегчает стыковку труб. Перед разметкой и копкой обязательно накрывают газонную траву брезентом, а также укрывают другие объекты от повреждения.
Ручная копка. Сначала снимают верхний дерновой слой. Затем почву разрыхляют штыковой лопатой и вынимают с помощью совковой лопаты. При ручной копке лучше использовать ступенчатый метод, постепенно углубляясь внутрь. Когда траншея достигла нудной ширины, но еще не настолько глубокая, используют черенковую лопату. Здесь нужен помощник: один рабочий привязывает веревку к основанию лопаты, а второй вытягивает грунт на поверхность.
Механизированная копка. На участок заезжает специализированная техника, которая за несколько часов способна выкопать большое количество траншей.
Схема канализации в траншее:
Разработанный грунт оставляют на поверхности – в дальнейшем он пригодится для засыпки канализационных труб.
Правильный уход за септической системой
Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.
Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее – первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.
В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.
Нюансы залегания грунтовых вод
Водоносные горизонты залегают часто на нескольких уровнях. Как правило, самый верхний из них располагается недалеко от поверхности почвы. Этот слой получил название «верховодка».
Он нередко загрязнен микроорганизмами, имеющимися в канализационных стоках, или химическими веществами, применяемыми при выращивании культур в сельском хозяйстве, и другими компонентами, причем, нередко такими, что могут нанести вред здоровью людей.
Таким образом, для питания колодцев верховодка категорически не подходит, за исключением тех случаев, когда воду из них планируют применять для технических нужд или для полива огорода, сада. Также нужно учитывать, что объем водных масс в источнике в зависимости от сезонных колебаний может значительно изменяться в меньшую или большую сторону.
Если выполняется копка колодцев, эту работу следует делать на горизонт, содержащий грунтовые воды. Такой пласт всегда располагается ниже, чем верховодка. Обычно воды в нем безнапорные и по этой причине их уровень в колодце будет таким же, что и в водоносном слое.
Когда выполняется обустройство гидротехнических сооружений, всегда необходимо отсекать грунтовые воды от пластов верховодки для того, чтобы они были защищены от возможности загрязнений. Ниже них залегают артезианские источники.
На такие глубокие горизонты колодцы не выкапывают, поскольку обустройство скважин получается очень дорогим удовольствием. Кроме этого, для подобных работ необходимо получить разрешение на то, чтобы пользоваться водными ресурсами. Артезианские воды являются напорными. По этой причине их уровень в скважине всегда располагается выше, чем в горизонте, а значит, нельзя исключить фонтанирование жидкости.
Как выкопать выгребную яму: последовательность
После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.Он состоит из нескольких этапов:
- копка котлована;
- уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
- отделка стен ямы;
- отливка и монтаж плиты перекрытия;
- подводка элементов канализационной системы.
Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.
Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.
Второй этап
предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4. Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.
Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.Третий этап
— строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.
При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.
Четвертый этап
— отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.
В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.
Пятый этап
– подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.
С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.
Что означает во сне копать яму и найти предметы?
Можно вхолостую копать яму во сне или найти предмет. Так вот находка может полностью изменить значение сна:
- Найти предмет антиквариат – во всех начинаниях будет сопутствовать удача.
- Женщина выкопала во сне украшение – мечты воплотятся в реальность.
- Неординарная вещь, выкопанная лопатой во сне — ваши усилия приведут к достойному результату.
- Выкопать бытовой предмет во сне – начатое дело сложится в вашу пользу.
- Выкопать лопатой во сне монеты – в вашей жизни появится новый интересный человек. После такого сновидения черная полоса жизни сменится на белую.
Найти монеты — к появлению интересного человека
Запуск канализации
Запуск септика в эксплуатацию не подразумевает под собой никаких особых технический манипуляций. Достаточно проверить, правильно и в полном ли объёме загерметизированны швы, после чего произвести пробный запуск. Если нигде и ничего не течёт – всё замечательно. Септик работает в нормальное режиме, если:
полностью отсутствует запах сероводорода (наличие этого запаха не только будет способствовать заведению на участке различных вредных насекомых, но и может заставить соседей написать жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу – и они будут правды, стоит отметить);
- фильтрационные колодцы наполняются нечистотами практически сразу же после попадания их в канализационную сеть.
В целом же, можно сказать, что септик из бетонных колец – достаточно простое инженерное сооружение, которое эффективно будет справляться с поставленными на него задачами. Для ускорения оседания фекальных масс в грунте и ликвидации запаха могут быть использованы специальные реагенты, а также микробы – этот процесс именуется биологическим обеззараживанием. Применять их или нет – дело каждого конкретного владельца дома.
В случае обнаружения протечки в трубе, её нужно заделать как можно быстрее. В случае. если нечистоты будут стекать из трубы на участок, последний может запросто превратиться в настоящее болото, да ещё и “приятно” пахнущее. Эта проблема актуальна больше для больших домов, с количеством проживающих от 4-5 человек и больше.
В общем и целом, при правильном и своевременном уходе канализационная система, состоящая из бетонных колец – наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества.
Из чего возводят стенки выгреба
Рассмотрим материалы, применяемые для автономной канализации.
Бетон
По стандарту для заливки сливной ямы используют тяжёлый бетон с характеристиками:
- плотность – 2200 кг/м3;
- прочность на сжатие – класс В15;
- морозостойкость – F50 (не менее 50 циклов замораживания-оттаивания);
- влагонепроницаемость – минимум W6.
Для придания бетону необходимых свойств, в том числе устойчивости к агрессивным средам, в его состав добавляют присадки, пластификаторы. Для первичной антикоррозийной защиты поверхность обрабатывают водоотталкивающими смесями.
Из лёгких бетонов необходимая плотность только у керамзитобетон. Газобетон ячеистый и не подходит для заглубляемых в грунт конструкций.
Бетонирование дна ямы
При использовании монолитного бетона в котлован устанавливают опалубку из доски или плоского шифера. Если яма герметичная, сначала заливают дно и армируют его стальной сеткой. Затем делают стенки и перекрытие.
Кладочный материал
Монолитные конструкции сложны в монтаже, но герметичны. Их строят, если нужно сделать яму непроницаемой. Если выгреб без дна, то можно использовать кладочный материал. Обычно это глиняный кирпич.
Некоторые используют силикатный, но от постоянной влажности его прочность снижается. Чтобы этого избежать, кладку с обеих сторон оштукатуривают.
Возведение стенок кирпичного септика в картинках:
| Шаги, фото | Комментарий |
Копка котлована | Котлован копают строго по размеру ёмкости, чтобы не тратить время и силы на обратную засыпку. |
Устройство опоры для кладки | Для надёжной опоры заливают бетонную ленту высотой 20 см. После установки опалубки её внутреннюю полость можно забутовать камнями и обломками кирпича, уложить проволоку. |
Заливка | Потом дно заливают пескоцементным раствором. |
Начало кладки | В тёплое время года через пару дней можно начинать кладку. |
Устройство проницающих отверстий | В данном случае грунт глинистый и плохо пропускает воду, поэтому у ямы сделали проницаемое дно и стенки. |
Возведение стенки на всю высоту | Чтобы не ослаблять кладку, ряды с отверстиями чередуют с двумя-тремя сплошными. |
Сливное отверстие | Во время кладки вставляют сливную трубу. |
Лаги перекрытия | Кладку выводят на необходимую высоту. Поперёк укладывают лаги. |
Настил | Поверх укладывают настил из досок, который послужит опалубкой для перекрытия. Оставляются отверстия для вентиляционной трубы и люка для откачки. |
Замоноличивание перекрытия | Настил накрывают непроницаемым материалом, укладывают стальную сетку и заливают. |
При размере 2х2 м и с такой же глубиной объём ямы получится 8 м2. На строительство уйдёт примерно по 0,5 тонны щебня и песка и 600 штук кирпичей полуторного формата. Кирпич чаще всего используют бывший в употреблении.
Правила расчета
Расчет герметичной выгребной ямы
Для расчета применяется следующая формула:
V ямы = к-во дней х число чел. х V сут/чел,
- к-во дней – периодичность в днях, с которой производится выкачивание ямы (рекомендовано в месяц 2 раза, поэтому 15 дней),
- число. чел – число человек, которые постоянно проживают в доме,
- V сут/чел. – расходное количество воды в сутки на одного человека (приблизительно 150-200л),
- V ямы – объем выгребной ямы.
Если одним человеком в день потребляется приблизительно 150 литров воды, то для семьи из трех человек емкость должна быть объемом около 6,75 м3.
15 дней x 3 человека x 150 литра = 6750 литра или 6,75 м3
К этому объему 6,75 м3 необходимо заложить запас для перестраховки от неожиданных событий, которые могут по различным непредусмотренным причинам отсрочить откачку сточных вод.
Примеры объемов пластиковых емкостей (большой объем желательно разбить на 2 части)
Здесь нужно учесть все ситуации, возможность возникновения которых существует в конкретных условиях местности расположения дома. То есть в формулу, по которой производится расчет объема выгребной ямы, необходимо заложить несколько дополнительных дней, чтобы обеспечить себе запас времени для устранения появившихся проблем без нанесения ущерба. В рассмотренном примере уместной будет емкость объемом 9 кв м.
Предложение производителей емкостей для септика достаточно велико для того, чтобы иметь возможность подобрать резервуар нужного объема, но бывают ситуации, когда контейнера необходимого объема нет. В таком случае нужно приобретать аналогичную модель, имеющую обязательно больший объем.
Расчет размеров выгребной ямы
Размеры выгребной ямы рассчитываются исходя из объема. Приблизительно в данном случае размеры могут быть следующими: длина – 2,5 метра, глубина – 1,8 м, ширина – 2 м.
Соотношение глубины ямы к ее ширине
Глубина выгребной ямы назначается в зависимости от расположения грунтовых вод. Когда воды расположены выше 2 метров – рекомендуется не строить яму, а воспользоваться пластиковыми емкостями или цистернами требуемого объема. Оптимальным вариантом в такой ситуации будет наземное, а не подземное накопительное или очистное сооружение.
Объем емкости выгребной ямы необходимо обязательно согласовать с подрядчиком, которым будут предоставляться услуги откачки и вывоза стоков. Нужно определиться с периодичностью работ, возможностью вывоза объема за один раз, с подбором наиболее экономной и выгодной схемы.
Стоит учесть, что часть длины шланга может потребоваться для доступа к яме
Можно даже выбрать вариант уменьшения емкости резервуара и, соответственно, его более частой очистки. Подсчет наиболее выгодного варианта осуществляется для каждого конкретного случая.
Расчет фильтрующей выгребной ямы без дна
Выгребная яма без дна имеет отличие от герметичной: в ней стоки очищаются анаэробными бактериями и частично уходят в землю. Однако и такая конструкция нуждается в периодической откачке, хотя и значительно реже. Кроме того, еще больше удлинить период откачивания поможет применение специальных биопрепаратов.
Расчет оптимальных объемов выгребной ямы производится следующим образом:
- В сутки на одного человека приходится в среднем 150 л стоков. Но, при использовании бытовых приборов, потребляющих воду, стоки от которых планируется сливать в выгребную яму, объемы увеличивают до 500 л.
- Всегда необходимо рассчитывать тот объем стоков, который максимально возможен.
- На семью из трех человек в сутки в среднем приходится порядка 600 л сточных вод.
- Определяя, какая должна быть сливная яма, необходимо учитывать, что ее минимальный объем должен превышать объем стоков за сутки в три раза. В данном случае объем сливной ямы равен 1,8 кубометров.
Формулы определения объема в зависимости от размеров
Размеры будущей ямы рассчитываются аналогично размерам герметичной емкости. Четких правил о соотношении сторон здесь не существует, однако лучше подобрать такую глубину, чтоб она, как минимум, в два раза превышала длину и ширину ямы (диаметр в случае цилиндрического септика).
Бетонные кольца для обустройства выгребной ямы своими руками
С местом и размером канализационной выгребной ямы определились, стает вопрос с чего ее сделать. Вариантов много. Промышленость предлагает множество вариантов сегодня, выпускают специальные бетонные кольца, имеющие специальные люки которые существенно облегчают работу по устройству выгребной ямы своими руками. Вам остается только вырыть яму, установить несколько таких колец, установить люк и засыпать это все назад землей оставив сверху только люк для очистки ямы. Не стоит бояться и о том, что туда может кто-то провалится, такая конструкция выдержит даже грузовик.
Отвод сточных вод происходит по такому же принципу, как и в септик «Танк», а точнее подземными канализационными трубами самотеком по трубе. На современно строительном ринке представлены специальные канализационные трубы, предназначены для прокладки как внутренней, так и наружной канализации разной длинны с различными отводами, поворотами и переходниками. Благодаря этим долговечным изделиям и соблюдения всех технологических требований ваши старания обернуться в долговечную и бесперебойную работу канализационной системы.
Выбор места для копки выгребной ямы
Первоначально необходимо правильно выбрать место для строительства отстойника, при этом следует учитывать ряд нюансов:
- расстояние от септика до дома;
- дистанцию от скважины или колодца;
- особенности рельефа на участке и тип грунта;
- наличие возможности обеспечить подъезд для ассенизаторской спецтехники.
Санитарные нормы и строительные правила регламентируют, как и где можно правильно выкопать выгребную яму на приусадебном участке и минимальное расстояние от нее до объектов разного значения, включая жилые строения и источники питьевой воды (подробнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины»).
Согласно регламентирующим документам, яму нужно располагать не ближе 30 метров от колодца при условии, что на участке залегают глинистые грунты, а если почва песчаная — не менее 50 метров. Можно понять стремление владельцев дачного дома вынести выгребную яму подальше от жилого строения, поскольку наличие отстойника является причиной неприятного запаха на территории.
