Пила поперечная двуручная
Поперечная пила – это самый крупный представитель ручных пил. Длина этого инструмента достигает почти двух метров. Выделяют четыре стандартных размера:
- один метр
- один метр и 25 сантиметров
- один метр и 50 сантиметров
- один метр и 75 сантиметров.
Самая востребованная длина зубьев составляет 20 мм. Даже пила наименьшего размера весит довольно много и работать в одиночку достаточно проблематично.
Сегодня многие фирмы выпускают такие пилы, все они немного отличаются друг от друга. Часть экземпляров имеет зубья классической, треугольной формы, угол заточки при этом составляет примерно 70°. Однако, мастера предпочитают подстраивать угол заточки под себя. Все зависит от древесины, к примеру, мягкую древесину в летнюю пору удобнее пилить с углом заточки зубьев до 35°. При этом в зимнее время или при условии пиления сухих лесоматериалов стоит заточить зубья под углом 50°.
Длинные пилы (1,5 м и 1,75 м) созданы для распиловки пиломатериалов. Зубцы у таких устройств отличаются сложной формой – между двумя М-образными (кремлевскими) очищающими зубьями находится 2-3 обычных, характерных для поперечных пил. Затачивают и разводят их соответствующим образом. Эти зубья во время пропила перерезают волокна, а очищающие М-образные зубцы выводят частички древесины из пропила. Тут важным моментом является тот факт, что зубцы сложной формы должны на доли миллиметра выше простых зубцов. Если попустить этот нюанс не и все зубья свести к одной высоте, то М-образные элементы будут разрывать материал, вследствие чего существенно затрудняется распиловка. В тоже время, если сделать слишком значительную разницу, то очищающие зубья не справятся с удалением опилок из распила.
Вырезание и первичная обработка заготовки
Пилить заготовку быстрее всего болгаркой с тонким отрезным диском по металлу. В случае если нет возможности использования болгарки, то можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу
Важно правильно установить пилку в ножовку. Зубы пилки должны быть направлены вперёд и ножовка должна резать при движении «от себя»
Вырезание и подготовка заготовки
Сначала с помощью прямых надрезов выпиливается приблизительная форма ножа. Затем выпиливают загибы. Их проще всего выпиливать несколькими косыми надрезами, сходящимися в одной точке
Важно оставлять припуск 2–3 миллиметра до нарисованного контура. Это связано с тем, что при использовании болгарки металл на месте распила перегревается. Сточив 2–3 мм при помощи напильника и наждачной бумаги можно удалить перегретый край металла
Сточив 2–3 мм при помощи напильника и наждачной бумаги можно удалить перегретый край металла.
Разновидности
Объединив приведенные факторы, производители разработали и день выпускают типовые изделия с разными полотнами, формой ручки и зуба. Чтобы понять, как выбрать ножовку по дереву, для начала необходимо ознакомиться с существующими типами пил.
Тип 1: Классика
Основной вид пилы, который есть практически у каждого мужчины, даже далекого от строительства и столярного дела. Эта ножовка может иметь полотно любой длины с разным количеством зубьев, зачастую инструмент оснащается сменными полотнами, которые идут в комплекте при покупке.
Тип 2: Узкая
Другое ее название – выкружная ножовка. Берет название из основного применения – ей выпиливают линии разной формы, причем, делает она это аккуратно и четко. Так же ее используют для выпиливания сквозных круглых, квадратных отверстий. Полотно пилы узкое, зубья частые, могут располагаться как на одной рабочей плоскости, так и на обеих.
При работе с пилой следует быть аккуратным: при неуверенном движении лезвие повернет в другую сторону, потому выбор ножовки по дереву с узким полотном следует остановить на изделии из качественной жесткой стали, которая не будет гнуться в процессе распила.
Тип 3: С обушком
Ножовка с обушком оснащена ребром жесткости (тем самым обушком), которое не даёт полотну сгибаться во время работы. Таким образом, инструмент не способен сделать пропил ниже, чем ширина рабочей части пилы.
Обушковая ножовка всегда оснащена удобной ручкой под углом 450 к полотну для легкого исполнения работы.
Тип 4: Лучковая
Для слесарного дела лучковая пила незаменима: она служит для спила грубых частей ствола, сучков, для выпиливания фигур из фанеры и других древесных материалов, распила древесины вдоль и поперек волокон. Применение лучковой пилы столь широко, что она одна способна заменить небольшой деревообрабатывающий станок.
Большой диапазон проводимых работ немного затемняют основные недостатки:
- Громоздкость. Лучковая пила – сложная конструкция, её несущая часть выполнена в виде большой изогнутой дуги, к которой прикреплено узкое как нитка лезвие с зубчиками.
- Хрупкость. Работать с инструментом нужно предельно аккуратно: лезвие в процессе работы может слетать с креплений и рваться, требуется частая его замена.
Тип 5: Наградка
Пила с наградкой требует много усилий для освоения работы с ней. Это инструмент, напоминающий рубанок. Она оснащена двумя ручками. Основное ее применение – вырезание пазов и шипов, глубина отверстий и углублений может быть разного размера, причем, на породах любой твердости.
Тип 6: Складной инструмент
Механическая ножовка, которую можно взять с собой в поход или на отдых. Она компактная, легкая, в сложенном состоянии совершенно безопасная. Складная ножовка имеет мелкие зубья, короткое заостренное полотно.
Заточка пилы своими руками
Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:
- Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
- Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
- Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
- Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
- Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
- Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.
Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.
Заточка пилы
В принципе, процесс заточки двуручного инструмента совершенно не отличается от заточки ножовки по дереву. Зубья более крупные, поэтому работать очень удобно.
Чтобы справиться с заточкой, нужно запастись:
- треугольным напильником
- макетом для правильной разводки зубьев
- самодельными тисками.
Так как полотно довольно большое, стандартные тиски в этом деле не подойдут. Необходимо из двух досок, соответствующих размерам пилы, и четырех ножек создать конструкцию. Доски играют роль тисков. Между ними будет зажато полотно. При этом доски прилегают плотно к полотну за счет скручивания веревкой. А чтобы низко не наклоняться, эту незамысловатую систему стоит установить на ножки.
Вначале нужно обязательно проверить высоту всех зубьев. Выступающие или западающие элементы должны отсутствовать. Выступающие зубья необходимо сточить при помощи плоского напильника до уровня остальных. Однако помните, что высота самого зубца от основания до острия должна оставаться неизменной. Для этого, сточив верхушку зубца, нужно у его основания проделать надрезы вглубь полотна.
В процессе стачивания напильник стоит прикрепить к деревянному бруску, за который вы и будете держаться. Таким образом, вы сведете к минимуму возможность получения травмы рук и пальцев.
Когда все зубья вашей пилы стали одной высоты, можно приступать к разводке, это необходимо для более широкого распила, в котором без труда пройдет полотно. Чтобы правильно развести зубья нужно купить специальные металлические планки, оснащенные ограничителями. С такой планкой вы отогнете все зубья под конкретным углом.
Ножовка двуручная не нуждается в частой разводке – один раз на 5-6 заточек.
По окончанию разводки, приступаем к заточке. Затачивая пилу нужно двигать напильник по режущей кромке от себя, пока не получите нужного результата.
Важно соблюдать правила безопасности. Начинать движение напильником нужно лишь тогда, когда он будет уже лежать на кромке, ни в коем случае не с размаха
Также для более безопасной работы нужно сначала заточить одну сторону каждого элемента, а потом перейти на другую сторону и повторить заточку.
Правила работы
В деревнях этот инструмент и сегодня применяется для заготовки дров. Визуально процесс может показаться достаточно легким. Тяни себе по очереди, да и все. Однако это не так. Неопытные мастера часто сталкиваются с тем, что пилу заклинивает, она гнется и рвет лесоматериал, а также застревает в распиле. Во время пиления нужно просто руководить инструментом, все остальное пила сделает сама. Сильно надавливать или толкать пилу не рекомендуется, потому что это приведет к заклиниванию. Для более удобной работы бревно или другую заготовку нужно закрепить на козлах так, чтобы участок, который необходимо отпилить, свисал над землей.
Идеальным вариантом будет положение, при котором один из пильщиков будет находиться чуть выше своего партнера, к примеру, на поддоне. В таком положении за счет скоса за один ход пила сможет пропилить существенный, как для ручного инструмента, участок.
Очень давно этой пилой даже распускали бревна на доски, однако, стоимость их была очень высока, вследствие большой трудоемкости работы.
Как заточить?
Процесс заточки двуручной пилы производится так же, как и в случае с обыкновенной ножовкой по древу. Только с этим инструментом все происходит гораздо проще за счет крупных режущих зубьев, нужно лишь правильно подготовиться. Для самостоятельной заточки понадобятся:
- прямоугольный напильник;
- шаблон для точной разводки зубцов;
- самодельные деревянные тиски.
Так как полотно у двуручной пилы длинное, в обыкновенные металлические тиски его зажать не получится. Потребуется сконструировать это приспособление самостоятельно. Для этого нужно закрепить полотно пилы вдоль между двумя досками, крепко связать их по краям веревкой и установить полученную конструкцию на ножках. Затем следует убедиться, что среди зубцов нет выступающих элементов, все они должны иметь одинаковую высоту. Если какой-то зубец возвышается над остальными, необходимо укоротить его верхушку напильником
Важно при этом сохранить длину зубца относительно основания, поэтому сточив верхнюю часть, нужно проделать соответствующий надпил вглубь полотна
Проводя заточку, рекомендуется прикрепить напильник к деревянной колодке, чтобы не получить повреждения рук, а все работы производить в строительных перчатках. Когда высота всех зубьев отрегулирована, можно переходить к их разводке – поочередно отгибать зубцы в разные стороны (один влево, один вправо). Это позволит увеличить ширину будущего распила и облегчить работу.
Шаблон представляет собой изогнутую под определенным углом деревянную или металлическую планку. Ее плоское основание прикладывается к полотну пилы, а изогнутая верхушка определяет угол наклона зубьев.
После разводки приступают непосредственно к заточке режущих элементов. Для этого напильник подносят к кромке каждого зубца и с помощью возвратно-поступательных движений затачивают его край, подобно обыкновенному кухонному ножу. Двигать напильник желательно от себя, так получится создать более острый угол. Во время заточки нужно плотно прижимать поверхность напильника к кромке зубца, нельзя выполнять это действие с размаха. В противном случае, может произойти соскальзывание напильника, что чревато серьезными травмами руки.
Произведя заточку кромок с одной стороны, необходимо переместиться на другую сторону и обработать таким же образом второй край каждого зубца
Важно обратить внимание, что при покупке нового инструмента ширина режущих кромок на зубьях разная – одна уже, другая шире. Узкие кромки только разделяют волокна древесного материала, а широкие разрезают их, что обеспечивает быстрый и точный распил по намеченной линии. Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента
Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента
Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента
Данные пропорции желательно сохранять и во время заточки, чтобы не снизить эффективность инструмента.
Как пилить пилой правильно!
При ручном пилении стойте перед заготовкой и следите за тем, чтобы ваш локоть, запястье и конец пильного полотна всё время находились на одной прямой линии. Движения руки должны быть прямолинейными, начиная от плеча, напоминающими движения поршня в паровой машине. Удерживайте пилу под прямым углом к заготовке, глядя на отражение на боковой поверхности полотна.
Заготовка не должна выглядеть переломленной по линии распила. Делайте длинные движения, чтобы все зубья участвовали в пилении и равномерно изнашивались. Приближаясь к концу распила, поддерживайте отрезаемую часть, чтобы она не отломилась, оставив сколы на углу вашей заготовки.
Выравнивание высоты
После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.
Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.
Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.
Как заточить ножовку
Чтобы заточить ножовку по металлу или по дереву своими руками необходимо:
- Выполнить подготовительные работы.
- Определить для каких целей применяют пилу.
- Выполнить заточку с параметрами, учитывающими целевое назначение инструмента.
Заточка пилы напильником
Подготовка
Для заточки ножовки по дереву необходимо подготовить весь необходимый инструмент. Затем устранить возможные виды загрязнений до чистого металла и оценить возможность восстановления полотна. На основании осмотра подбирают способ затачивания.
Заточка
Заточка ножовки по металлу или дереву для продольного распиливания или универсального выполняется двумя способами:
- Прямым. Напильником под углом 90 в горизонтальном направлении к полотну удаляют слои с граней зубцов. Затем переставляют полотно в зажиме обратной стороной и проделывают аналогичную обработку дальних зубцов.
- Косым. Отличается от прямого способа углом заточки, который составляет 80. Сначала обрабатывают зубья одного ряда, а потом и другого.
Для заточки универсальной пилы потребуется грубый надфиль или напильник с ромбическим сечением. Выбор способа зависит от особенностей обработки заготовок и предпочтений мастера.
Заточить ножовку по дереву в домашних условиях можно следующим образом:
- Подобрать напильник с трёхгранным сечением со специальными насечками для удобства точения.
- Зафиксировать полотно под углом 45-50 к рабочей поверхности.
- Напильником в направлении параллельном столу под углом к зубцам от 60 до 75 выполнить заточку.
Чтобы восстановить тупые зубцы сначала точат нечётные резцы, а затем чётные. После нечётных полотно разворачивают в обратном направлении и точат чётные.
Основные правила точения:
- режущий инструмент следует двигать равномерно с одинаковым усилием;
- для удаления заусенцев применяют напильники с небольшими насечками;
- по окончании работ требуется выполнить проверку остроты зубцов.
Заточка ножовки по дереву
Разводка зубьев
Развод зубцов требуется для исключения застревания полотна в распиле. Процесс заключается в отгибании зубьев относительно полотна в две стороны на одинаковый угол и расстояние. В результате правильной разводки должны быть сформированы свободные зазоры, которые помогут при резании упростить ход полотна в распиле.
Стандартом считается разводка на расстояние не более 2 мм. В зависимости от особенностей применения отгиб делают таким:
- для обработки сухой древесины — от 0,3 до 0,5 мм;
- для сырой древесины — от 0,5 до 1 мм.
Подбор угла отгиба проводится на основе следующего принципа: больший угол позволит пилить с широким пропилом, а меньший — с большими усилиями, но меньшей шириной распила.
Для отгиба применяют специальные приспособления. Полотно зажимают в струбцине, устанавливают на рабочую поверхность. Затем аккуратно отгибают зубья при помощи металлической плашки на такое расстояние, чтобы не сломать их.
Пошагово разводка выполняется следующим образом:
- Делаются прорези в качестве меток для определения толщины полотна.
- Зубец фиксируется в проделанном отверстии и отгибается плашкой до отмеченной точки упора.
- Аналогичная процедура выполняется со всеми оставшимися зубцами.
Выравнивание высоты
Проверка высоты выполняется следующим образом:
- на ровную гладкую поверхность кладут лист бумаги, имеющий единый цветовой оттенок;
- располагают полотно над ним, прижимают равномерно, чтобы торцевая поверхность полотна была параллельна;
- убирают пилу, затем смотрят на равномерность следов прижатия;
- при наличии выступающих зубцов выполняют аккуратное спиливание напильником до общего уровня.
Ровное расположение зубьев требуется для выполнения ровного распила материала. Неоднородная нагрузка на зубцы приводит к их усиленному износу. Поэтому после разводки обязательно требуется их выравнивание.
Несколько простых приемов заточки и разводки зубьев ручных пил.
Watch this video on YouTube
Изготовление самодельной насадки на дрель
Закрепить в тисках металлический пруток. При помощи напильника под углом 20 градусов выпилить симметричные пазы с параллельными гранями.
Подшипник одевается на вал и поворачивается до упора в прорези.
После этого необходимо изготовить втулки для фиксации подшипника. Для этого алюминиевая трубка разрезается пополам под углом, равным углу подшипника по отношению к оси. Затем во втулках необходимо на сверлильном станке просверлить отверстия и нарезать резьбу под установочные винты DIN 913, 3,5 мм.
Втулки надеваются на вал и фиксируются винтами.
На вал с двух сторон надевается по 2 шайбы, для уменьшения износа втулок.
Для того, чтобы насадка на дрель своими руками получилась крепкой и легкой, детали крепежа конструкции делаются из алюминия, который легко поддается обработке. По размерам, указанным в таблице, необходимо изготовить детали. При этом отверстия обеих платформ, стоек и направляющих должны совпадать. В стойках нарезается сквозная резьба, на которой держится вся конструкция.
Присоединяется нижняя платформа.
Под отверстия в стойках прикладываются 2 перемычки, которые служат направляющими для штока.
Для изготовления штока, необходимо выбрать стальной материал, поскольку к нему будет крепиться пила, и он несет на себе нагрузку. В просверленные отверстия в штоке вкручивается два болта с цилиндрическими головками.
Расстояние между ними выбирается таким, чтобы подшипник при вращении легко двигался, без люфта. Болты к штоку желательно зафиксировать сварными точками, чтобы они не раскручивались.
Прикручивается вторая платформа с обратной стороны.
Насадка на шуруповерт своими руками почти готова. Осталось присоединить держатель пилы и упор.
Держатель пилы, – относительно мелкая и сложная деталь насадки на дрель. Она состоит из 4 частей. Верхняя и нижняя крышки присоединены к боковым граням, между которыми с одной стороны вставляется шток, а с другой – полотно пилы. Шток закрепляется болтом. Полотно – двумя винтами сверху, и дополнительно зажимается сбоку болтом, который должен пройти через отверстие в хвостовике пилы, для надежного ее укрепления. При таком способе крепежа не произойдет сдвига пилы при нагрузке.
Части держателя вырезаются на фрезерном станке. В домашних условиях их несложно выпилить напильником, зажав в тисках.
В таблице Материалы приведены размеры заготовок для полотна по металлу шириной 12.5 мм, и толщиной 1,25 мм. Двухсторонние полотна шире. По этой причине желательно иметь держатели под размеры разных режущих инструментов.
На рисунке изображена схема конструкции держателя.
Держатель надевается на шток, и зажимается болтом. Чем глубже и плотнее держатель сидит на штоке, тем надежнее работает устройство.
Между губками держателя вставляется полотно, которое закрепляется 3-мя болтами.
В завершении процесса, присоединяется и зажимается винтами упор, изготовленный из уголка, с прорезью для полотна. Насадка на дрель своими руками готова.
Варианты изготовления
При выпуске двуручных пил учитывается сфера их использования. Для эксплуатации в быту подходят первые 2 модели в линейке. С остальными могут работать физически крепкие мужчины, инструмент используется на лесозаготовках и в смежных областях. Пользуется спросом двуручная пила «Зубр» и другие модели.
Размер полотна
Модели с полотном 1000 и 1250 мм имеют зубья треугольной формы. С помощью такой двуручной пилы можно заготовить дрова, распилить чурбаки, срезать деревья в саду.
Пилы большого размера (1500 и 1750 мм) имеют зубцы сложной М-образной формы. Сначала идет 1 зубец, потом 2 или 3 простых, их сменяет еще 1 М-образный зубец. Такие пилы еще называют «кремлевскими».
Мелкие зубья предназначены для распиловки древесины, а М-образные зубцы нужны для того, чтобы частички стружки выходили из пропила.
Существует и обратная закономерность. Если разница в высоте будет большой, то зубья, предназначенные для вывода стружки, просто не справятся со совей задачей.
Форма и расположение ручки
Большинство моделей имеет деревянные ручки, они вставлены сверху в предназначенные посадочные места. Такое положение наиболее удобное. При работе кисть располагается выше бревен, поэтому получить травму практически невозможно. Раз посадочные места находятся сверху, в случае усталости можно работать не 1, а 2 руками.
Есть и другой вариант расположения ручек. В полотне пилы делают отверстие, края которого обрабатывают пластиком. Достоинством такой модели можно назвать то, что ее удобнее перевозить, потому что ручки не выступают. Такая пила имеет красивый вид, но работать будет сложнее: кисть находится на одной линии с полотном.
При покупке столярного инструмента нужно смотреть, чтобы пила после сгибания распрямлялось, занимая исходное положение. Также нужно учитывать, что бревна распиливают, положив на козлы. Если в хозяйстве их нет, нужно приобрести изделие вместе с пилой.
Варианты изготовления ножа
Самодельный нож можно выполнить из разнообразных металлических деталей, которые уже не подходят для применения по прямому назначению из-за того, что они пришли в негодность.
Это могут быть следующие предметы:
• изношенные мотоциклетные шатуны подойдут для изготовления набора ножей с разной длиной лезвия; • баллонные ключи, в которых отломлен один конец; • костыли, используемые для укладки рельс; • диски для циркулярной пилы с различной толщиной и диаметром; • ножовочное полотно маятниковой пилы, на котором имеются повреждения.
Если вы обладает определенными навыками в ковке, то можете изготовить нож из таких материалов как толстый металлический трос или цепь домашних агрегатов. В этом случае отличным вариантом является бензопила. Ее цепь обладает хорошей прочностью, из нее получится нож, подобный до дамасских клинков.
Если циркулярная пила отличается большим диаметром диска, и минимальными повреждениями, то его может хватить для двух самодельных ножей. Диски выполнены из очень прочного металла, поскольку пила изначально рассчитана на длительную работу с цепями.
Как сделать пилу одноручной?
Если нет возможности работать с инструментом вдвоем, можно сделать из двуручной пилы одноручную, немного изменив ее конструкцию. Эффективность приспособления снизится, поэтому самостоятельно распиливать толстые бревна вряд ли получится, но разрезать небольшие деревянные элементы будет вполне возможно. Для переоборудования пилы необходимо вытащить из крайних отверстий короткие рукоятки, а на их место установить длинные (до полуметра) округлые палки, наподобие держаков для лопаты.
Далее по центру между новыми длинными рукоятками вставить соответствующих размеров рейку, обеспечив небольшой распор. Рейку лучше прикрутить к держакам саморезами по дереву, в крайнем случае – прибить гвоздями. Верхние концы рукояток жестко связать веревкой. Чтобы надежно зафиксировать их и создать достаточную натяжку, веревку рекомендуется скрутить в виде жгута.
Вставленная в виде распорки рейка не даст полотну согнуться, а держаки будут жестко зафиксированы в одном положении, что исключит поломку конструкции даже при сильном давлении или заедании пилы в древесине.
Более подробно о том, как производить заточку ручных пил, вы узнаете из следующего видео.
Преимущества создания своими руками
Стол изготавливают с учетом того, что ручной инструмент будет установлен и закреплён на столе, превратившись при этом в стационарное оборудование
Сооружение собственными руками элемента позволяет сделать пилу максимально подходящей под индивидуальные условия. Сложностей в процессе не возникнет, если тщательно изучить вопрос. Можно подогнать изделие по нужному размеру, распределить все так, чтобы удобно было именно вам.
Сделать стол для циркулярной пилы вполне по силам каждому мастеру
Собственноручно созданная модель будет единственной в своем роде, что делает ее уникальной.
Небольшая настольная подставка для циркулярки
Что такое сабельная пила и как ее выбрать
Теперь давайте разберемся, как выбрать электроножовку по дереву, на языке профессионалов такой инструмент именуют сабельной пилой. По сравнению с ручным инструментом критерии выбора здесь немного иные. Так помимо возвратно-поступательного движения сабельная пила имеет еще и маятниковый ход.
Для обрезки деревьев сабельной пилой на инструменте предусмотрен маятниковый режим работы
Колебания полотна по принципу маятника позволяют гораздо эффективней работать, к примеру, при обрезке деревьев или иных черновых работах. А стандартный режим хорош при роспуске листов разной плотности.
В данном случае вопрос, какая ножовка по дереву лучше будет не совсем корректным, потому как в сабельных пилах эффективность инструмента зависит от правильного выбора лезвия. Здесь есть лезвия, предназначенные для работы по дереву, металлу, камню, гипсокартону и т.д.
Каждое сменное лезвие сабельной пилы рассчитано на работу с определенным материалом
Но выбор сабельной пилы не заканчивается только на покупке качественного полотна под соответствующий материал, есть еще целый ряд тонкостей:
Я, как и большинство мастеров в данной области, считаю, что покупка электроножовки мощностью до 600 Вт – это просто зря потраченные деньги. Ею вы сможете резать веточки до 20 мм в диаметре и не более
От 600 Вт, до 1 КВт подходит для разноплановых дачных работ, а инструмент мощностью от 1,2 КВт уже относится к полупрофессиональному и им можно эффективно резать любые материалы; Желательно выбирать модель, где для смены полотна не нужен специальный ключ; Лучше брать инструмент с ограничителем глубины реза, который, кстати, также может регулироваться ключом и без ключа, соответственно второй тип ножовок удобней; Обратите внимание на головку удерживающую лезвие. Есть универсальные модели, в которые вставляется любое полотно, а есть головки «заточенные» только под фирменные полотна данного производителя. Не факт, что в магазине окажется нужная модель фирменного полотна, поэтому берите универсал; Теоретически во всех сабельных пилах есть возможность отключения маятникового хода, но при покупке желательно проверить насколько адекватно эта опция работает; Сабельная пила с регулятором скорости хода значительно расширит ваши возможности в работе, причем желательно, чтобы этот регулятор имел функцию тонкой настройки; Еще одной полезной функцией считается возможность поворота лезвия под разным углом, особенно полезна такая опция при работах на потолке и в труднодоступных, тесных метах;
Не факт, что в магазине окажется нужная модель фирменного полотна, поэтому берите универсал; Теоретически во всех сабельных пилах есть возможность отключения маятникового хода, но при покупке желательно проверить насколько адекватно эта опция работает; Сабельная пила с регулятором скорости хода значительно расширит ваши возможности в работе, причем желательно, чтобы этот регулятор имел функцию тонкой настройки; Еще одной полезной функцией считается возможность поворота лезвия под разным углом, особенно полезна такая опция при работах на потолке и в труднодоступных, тесных метах;
Сабельная пила с аккумулятором, по сравнению с сетевыми моделями, имеет меньшую мощность, но зато ею удобней работать
Заточка ножовки по дереву своими руками
Если в аннотации к полотну не указаны четкие характеристики, разводка делается по общим правилам: Вылет режущей кромки по ширине должен составлять 1,5 – 2 толщины полотна. Более широкую разводку делают для влажной древесной породы, либо в случае распила вдоль волокон. Если при обработке таковой древесной породы ширина зубьев будет маленькой, полотно заклинит в разрезе.
И напротив, при широкой разводке, обрабатывать нормальную древесную породу поперек волокон будет неловко. Рез получится неровным, и для вас придется прикладывать больше усилий для прохода пилы.
Читайте:
Есть комфортные приспособления для разводки зубьев, с помощью которых можно за пару минут выправить длинноватое полотно. Но такие клещи стоят недешево.
Как сделать заготовку?
Разберемся, как сделать нож из пилы. Подготовьте металлическое полотно для изготовления клинка. Нарисуйте на нем заготовку будущего инструмента, используя для этих целей маркер.
Помните, что нож считается холодным оружием, если длина лезвия превышает 2/3 общей длины изделия. Если вы неправильно сконструируете нож из пилы и его расценят как холодное оружие – ждите наказания.
Очертив контур будущего изделия, принимайтесь за выточку формы
Важно прорисовать форму так, чтобы режущая часть будущего изделия разместилась в области зубьев пилы. Из-за разводки пилы, если сделаете в этом месте обух, вам придется выполнять дополнительную работу по стачиванию выпуклости
Заточка ручной ножовки болгаркой
Вопрос о том, как наточить ручную ножовку быстро, продолжает оставаться актуальным. Самый быстрый способ — это применение электрического инструмента, которым является углошлифовальная машинка или болгарка. Болгаркой затачивают цепи на бензопилы, но мало кому известно, что этим прибором можно наточить полотно ручной пилы. Как наточить зубцы полотна на ручной ножовке, описано в инструкции:
- Для начала нужно подобрать круг на болгарку. Как вы понимаете, он должен быть не толстым, поэтому заточные круги сразу следует исключить. Для заточки ручной пилки используется абразивный круг толщиной до 1,5 мм. Оптимальное значение толщины применяемого круга — 0,8 мм
- Второй момент — зажимать полотно рекомендуется не в губках тисков, а при помощи струбцины. В тисках устройство примет вертикальное положение, что удобно для работы напильником, но не для болгарки. Вместо тисков применяется струбцина, которой ножовка фиксируется к поверхности стола или верстака, тем самым принимая горизонтальное положение. Для обеспечения надежной фиксации струбциной можно воспользоваться деревянными проставками — брусьями. Фиксировать полотно рекомендуется двумя струбцинами, что исключит возникновение любых вибраций
- Когда все готово к выполнению манипуляций, можно приступать. Включаем болгарку, надев изначально защитные очки и рукавицы
- Производим заточку зубьев ручной пилы болгаркой путем прохождения между каждым зубцом. При этом изначально нужно выбрать соответствующий угол положения болгарки
- Проходим инструментом сначала с одной стороны полотна, а затем разворачиваем его и выполняем аналогичные манипуляции для другой части режущего устройства
https://youtube.com/watch?v=FUNNzHgrELE%3F
Подробная видео инструкция показывает, что процедура заточки болгаркой обычной ручной пилы вовсе не трудная и вполне реализуема. Использовать этот метод может каждый, у кого имеется в распоряжении болгарка.
Из двух методов, которые если сравнить, можно сделать такие выводы, что работа болгаркой требует особого мастерства, однако и результат достигается в 2 раза быстрее. Если использовать напильник, то здесь требуется синхронность действий, а также контроль качества снятия металла между зубцами. Работа напильником длится дольше, однако это еще не повод отказываться от такого способа. После прохождения по полотну болгаркой возникает необходимость подточки или доработки, что легко реализуется напильником.
