Направляющая для циркулярной пилы своими руками: подробная пошаговая инструкция по изготовлению самодельной шины для циркулярки, чертежи

Направляющая шина – что это

Если говорить по сути, то направляющая шина является рельсом, который помогает обеспечивать скольжение ручного циркулярного инструмента назад и вперед, и при этом не дает инструменту отклониться от линии распиливания. Но правильно выполненная направляющая не только будет обеспечивать ровность реза, а еще поможет уменьшить число сколов в участке соприкосновения материала и пилы.

Выносная каретка и стусло являются самыми сложными в исполнении. Шина из фанеры или та, которая сделана из профиля будут куда проще по конструктивным особенностям, но это совсем не означает, что распил, который выполнен с его помощью, будет не столь качественным. Разница между такими разновидностями по большей части в том, насколько удобно использовать тот или иной прибор.

Технические характеристики

Если вы осознали для себя необходимость покупки этого оборудования, то вам следует внимательным образом ознакомиться с главными техническими характеристиками, имеющимися у погружных пил. Они могут незначительно отличаться своей конструкцией и эксплуатационными свойствами.

Подбирая пилу для решения своих задач, основное внимание, прежде всего, необходимо обратить на мощность установленного электродвигателя. В большинстве моделей, которые доступны на рынке, силовая установка, присутствующая в конструкции погружных пил, рассчитана на работу в сети 220 В. Это дает возможность использования этого инструмента даже домашним мастером

Выбирая оборудование, следует принимать во внимание и то, что от мощности электродвигателя, которым оснащена пила, зависит, с какой скоростью будет происходить обработка заготовок. Дополнительно следует учитывать твердость деталей, относительную влажность, а также глубину пропила

Это дает возможность использования этого инструмента даже домашним мастером

Основными техническими характеристиками, присутствующими у пил, являются следующие:

максимальная глубина резания. Этот параметр во многом зависит от подающего блока, диаметра пильного диска, а также угла наклона распила. У погружных пил он может варьироваться от 45 до 90 градусов; мощность установленного электродвигателя; расстояние от лезвия до края опорной площадки; параметры пилы

Принимать во внимание следует максимальный и минимальный диаметр, учитывая посадочный размер и толщину; скорость вращения приводного вала. С целью уменьшения массы производители используют в конструкции такого инструмента шестеренчатые передачи крутящего момента от двигателя к режущему инструменту; диаметр патрубка для подключения стружкопылесоса; вес конструкции

Для того чтобы обработка деревянных заготовок с использованием погружной пилы происходила быстро, а конечный результат получился качественным, необходимо правильно подходить к выбору этого инструмента. Для этого следует знать основные типы инструмента, а также уметь разбираться в обозначениях, присутствующих на пильном диске.

Процесс производства стола

Из листа фанеры нужно вырезать столешницу требуемого размера. Разметку наносят на нижнюю область с применением металлической линейки и карандаша. Раскраивают фанеру лобзиком, края при необходимости фрезеруют. Если фанера не ламинированная, плоскость стола зачищаем шкуркой.
Перекладывают и с нижней части делают разметку для крепления циркулярки ручного типа. Для этого с прибора убираем диск и ставим его подошвой в необходимое место. Осуществляем отметки на столешнице и в основании под крепёж и отверстие для пильного диска. Просверливают отверстия под болты. Они будут скручиваться сверху под столешницу и внизу держаться гайками. Поэтому с края рабочей плоскости отверстия зенкуют, а шляпки болтов заравнивают, чтобы они не выступали.
В случае если намечается резка материала под разными углами, прорезь под пильчатый круг производится в форме опрокинутой трапеции. Для прямого пиления производится обыкновенный паз. Перед тем как обозначить прорезь и отверстия для крепежа, нужно приложить пилу, откорректировать отметки и только затем вырезать.
Нанесите карандашом зоны расположения рёбер жёсткости. Их делают из досок и устанавливают внизу в 8−9 см от кромки самой столешницы. Ножки стола нужно фиксировать к рёбрам. Ребра закрепляются саморезами с интервалами 15−25 см, в дополнение проклеиваются ПВА. Саморезы вкручиваются поверх, под столешницу, головки целиком утапливаются. Ребра между собою скрепляются саморезами.
Ножки делают из бруса либо доски, их протяжённость составит от 100 до 113 см. Значительную устойчивость придадут ножки, расходящиеся вниз. Их фиксируют на крупные болты, скрученные снаружи, внутри укрепляют гайками. Стяжки из бруса упрочат каркас.
Для того чтобы корректировать высоту стола, внизу прикрепляются гайки, в которые подвинчиваются болты М14. Теперь же можно снизу закрепить пилу, пропустив накопитель в подготовленную прорезь.
Прикрепляем на стол электророзетку, пускаем от неё электрический кабель и ставим выключатель. Питание к розетке будет передаваться от выключателя. От него протягиваем кабель к ближайшему источнику в мастерской. С поддержкой строительной стяжки фиксируем клавишу ВКЛ-ВЫКЛ на корпусе круговой пилы в утопленном состоянии.
Приступим к производству вспомогательных упоров. Для упора потребуется алюминиевая труба квадратного разреза № 30 и 2 винта с гайками-барашками. Отпиливаем кусочек трубы по протяжённости столешницы, в 3 см от края делаем отверстия под винты. С кусочков фанеры выпиливаются 2 прижима. Система готова.
Для обработки поперёк стола осуществляем салазки из фанеры. Их ровняем относительно кромок стола, придавливаем и продвигаем вдоль зубчатого круга. В участке прохода круга пропиливаем отверстие. Небольшие составляющие можно класть непосредственно внутрь салазок и распиливать. Отвод пыли будет из-под стола, но значительная часть ее при этом будет все же разлетаться вверх, поэтому хорошо дополнить приспособление верхним пылеотводом.

Работа на круговой пиле очень опасна, по этой причине необходимо побеспокоиться о защите пальцев. С куска дощечки либо мебельного щита вырежьте толкатель.

Дополнения к сделанной конструкции

Некоторые мастера, собирая стол для ручной циркулярной пилы согласно уникальным чертежам, целиком убирают заводской предохранительный кожух, а заводскую платформу замещают самодельной. В случае если не намечается распиловка под углом, можно убрать и все приспособления для регулирования наклона диска. Электропила закрепляется непосредственно на новом основании, что даёт возможность выиграть пару миллиметров глубины пропила.

Без внутреннего кожуха легче убирать диск, электропила не так будет забиваться стружкой при работе с влажными дощечками. Демонтаж потребует лишнего времени, однако сохраняется ресурс мотора, предупреждается перегруженность.

Монтаж дисковой пилы

Дело осталось за малым. Циркулярная электропила располагается внутри приготовленного отверстия. Подошва укрепляется на болты, а зубчатый накопитель должен свободно входить в гнездо.

Стол для круговой пилы практически готов. Теперь же его необходимо подвергнуть обработке защищающим от влажности материалом, затем покрыть лаком в несколько пластов (для минимизации скольжения).

Полученная система может быть дополнена чем-либо на усмотрение пользователя (предохранительный чехол, приспособление для регулирования наклона диска, каретка и прочие).

Какая польза от упоров

Направляющая для циркулярной пилы, созданная своими руками, избавит мастера от многих проблем при эксплуатации сложным и опасным инструментом. Работа с диском не всегда выполняется точно по отмеченной линии и без сколов. Какой бы ни была причина брака – отсутствие слесарных навыков или опыта обращения с пилой, всем нужен результат без испорченных материалов. Доводы, доказывающие пользу самодельных устройств:

Бывает, что достаточно прикрепить пластины струбцинами, но не всегда. Пила будет задевать зажимы.
Если нужно выполнить единичный распил можно приложить малярное правило, но его придется постоянно проверять для корректировки положения.
Фирменной направляющей устанавливают с точностью направление по линии распила, после совмещения полос сразу приступают к операции. У качественных шин есть наклеенная лента, которая защищает от сколов. Но заводские шины выполнены под ограниченные размеры.

Направляющая

Направляющая своим названием указывает на её предназначение – беспрепятственно продвигать пилу по заданному положению.

Вне зависимости из каких материалов будет производство:

швеллера;
прямоугольной трубы;
ламината – необходимо геометрически правильно создать конструкцию.

Прессованные и деревянные упоры имеют существенный недостаток:

впитывают влагу;
разбухают;
теряют форму.

Если кладут незакрепленный упор, создают неудобные условия с одновременным пропилом и контролем за положением рейки. Нужно следить за силой нажатия на правило, чтобы не испортить основу.

Направляющая шина для циркулярной пилы своими руками

Главной целью является изготовление геометрически правильного инструмента своими руками. Все хотят сделать надежную и удобную шину, потратив малое количество времени.

Направляющая шина для дисковой пилы своими руками

Сделать хорошую направляющую шину из ламината, который является наиболее доступным и простым материалом, очень просто. Следует следовать следующей инструкции:

отрезается несколько кусков ламината с одинаковой длиной строго по линейке, к примеру, по 60 сантиметров;
оба куска фрезеруются по одной кромке;
при помощи саморезов необходимо закрепить их на рабочей поверхности, собранной из такого же материала;
размер паза сверяется при помощи стандартного листа бумаги толщиной около 0,1 мм. В эту конструкцию необходимо вставить лист бумаги и хорошо закрепить;
самодельная направляющая закрепляется на подошве дисковой пилы при помощи специального крепления, предназначенного для бокового упора. Стоит сделать специализированное отверстие в корпусе инструмента в случае, когда окончен срок гарантии и его не очень жалко.

Применяя такую каретку, необходимо как можно дальше выдвинуть ее перед дисковой пилой. Выступ подошвы обязан на пару сантиметров заступать на самодельную шину. Нужно взять специальный диск для распила ламината и уже на месте отпилить края шин так, чтобы они полностью соответствовали разметке.

Подобное изделие совсем немного способно съесть глубину резки, но довольно удобное в работе и легко изготавливается своими руками.

Самодельная направляющая шина для дисковой пилы

Стоит рассмотреть в качестве основы для направляющей обычное правило для строительства. Идеально сможет подойти модель со специальными ручками, перемещающимися по маленькому желобку.

Процесс изготовления направляющей для дисковой пилы своими руками следующий:

демонтируется рукоятка и вместо нее необходимо подобрать хорошо фиксирующиеся струбцины с пружинистыми ручками. Существуют правила со съемными узлами, которые идеально подойдут для этой цели. Демонтировав ее, струбцина при помощи специального переходника закрепляется на правиле;
специальные переходники необходимо изготовить своими руками из полипропилена на станке с фрезами. Нужно добиться деталей, которые будут соответствовать чертежу и довольно плотно вставляться в паз для ручки;
в основании переходников нужно сделать отверстия и при помощи винтов закрепить струбцины;
самодельная каретка ложится на поверхность материала пазом вниз и при помощи струбцин снизу хорошо закрепляется. Тормозить движение дисковой пилы сверху будет нечем — там не будет деталей изделия. Главное условие — выбор длины: необходима максимально возможная длина.

Самодельная направляющая шина для ручной циркулярной пилы

Чтобы получить наиболее точный рез ручной циркуляркой, нужно выполнить очень важное условие. Край основы электрического инструмента, прилегающего к шине, обязан быть совершенно ровным

Заводские аппараты с литыми основаниями обладают подобным свойством с самого начала. Это невозможно сказать о дешевых моделях оснований. Стоит предложить дополнительный вариант шины под названием рельса.

Циркулярка способна передвигаться по ней, при этом не упираясь в направляющую шину. Заметно понижается усилие, которое нужно для толкания инструмента. Чтобы сделать рельсу, нужен профиль из алюминия. Надо взять несколько отрезков различного сечения. Маленький профиль необходимо вставить в большой отрезок.

Порядок сборки направляющей рельсы своими руками следующий:

берется лист фанеры и при помощи винтов закрепляется большая направляющая. Нужно сточить головки крепежных материалов заподлицо;
нужно плотно приставить с обеих сторон направляющей по полосе куски фанеры и хорошо их закрепить. Заменить фанеру можно любым материалом;
обрезаются лишние остатки по ширине. Самодельная рельса считается готовой.

Далее нужно подготовить циркулярку следующим образом:

вставляем меньший профиль в рельс и снимаем высоту оснований так, чтобы он располагался заподлицо;
закрепляем вырезанный профиль к основанию пилы параллельно режущему диску;
размещаем циркулярную пилу на самодельной каретке. Для этого в рельс вставляем профиль. Включаем пилу, отпиливаем лишнюю полоса по ширине.

Таким образом, довольно просто изготовить направляющую шину своими руками. Дополнительно смогут в этом помочь многочисленные видео и чертежи, которые можно найти в сети.

Дополнительные приспособления

Сборка ножек для верстака.

Заготовка-шаблон. При необходимости изготовления однотипных деталей можно использовать одну из них в качестве шаблона-направляющей. Для этого отрезается заготовка требуемой длины и на один ее конец закрепляется упорная рейка. По ширине рейка должна совпадать с рабочим расстоянием. При работе с этим приспособлением упорная рейка должна плотно прилегать к торцу обрабатываемой детали. Так можно получить большое количество деталей абсолютно одинаковой длины без затрат времени на разметку линии реза.
Отрезной угольник. Для постоянного использования можно изготовить отрезной угольник. Он представляет собой две массивные деревянные или фанерные рейки, скрепленные саморезами внахлест в форме буквы “Т”. Длина выступающих концов перекладины буквы “Т”выравнивается до соответствия рабочему расстоянию циркулярной пилы. Установка выравненного конца перекладины напротив линии разметки позволит получить точный перпендикулярный разрез.
Кромочный упор. В состав стандартной комплектации циркулярной пилы входит угловой (кромочный) упор. Он позволяет делать распил параллельно кромке обрабатываемого материала. Используя самостоятельно изготовленный кромочный упор, за счет расширенной и более длинной базы можно получить более чистый и точный рез.

Для изготовления кромочного упора из фанеры толщиной 15 мм вырезается упорная рейка и основание для циркулярной пилы. В основании и упорной рейке при помощи ручного фрезера выбираются шпоночные пазы. Сами шпонки изготавливаются из обрезков твердого дерева или из той же фанеры и крепятся в пазы упорной рейки. Для усиления упора под углом в 90° к упорной рейке закрепляется еще одна рейка достаточной ширины, которая будет опираться на обрабатываемую деталь. Регулировка расстояния пропила от края заготовки осуществляется перемещением упорной рейки по направляющим с последующей фиксацией при помощи стопорного винта.

Сборка передней части верстака.

Для установки винта в основании пропиливается сквозной паз. Для увеличения точности распила и повышения безопасности работ рекомендуется использовать два винта. В пластине основания делается отверстие под пильный диск и устанавливается система крепления циркулярной пилы. Конструкция системы крепления может быть самой разнообразной и будет зависеть от конкретной марки пилы. Общим моментом для всех вариантов должна быть надежная фиксация циркулярки и возможность ее демонтажа с приспособления после окончания работы. Для удобства выставления требуемой ширины отреза материала на лицевой поверхности основания приспособления закрепляется измерительная лента.

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Пусковая кнопка и электрика

Штатную кнопку включения необходимо зашунтировать, а если такой возможности нет — зажать прищепкой или жгутом. Вместо кнопки на ручке будет использоваться небольшая электросеть, проложенная внутри ящика.

Читать также: Труборез ручной для медных труб

На внешней передней стороне короба установите сдвоенную кнопку «Старт/Стоп» с фиксацией. Ее нормально открытый контакт подключается в разрыв кабеля питания. Концы провода подключаются к штепсельной розетке, прикрученной с внутренней стороны.

После того как пила подключена и проверена в работе, необходимо натянуть на воздухозаборную решетку сложенный втрое капроновый чулок.

Конструкция станины для пилы

Стусло для циркулярной пилы.

Прежде чем продумать конструкцию будущего станка, необходимо рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на него. Потому что главное в подобной станине – это устойчивость и надежность. Для мощных промышленных пил основанием служит усиленная стальная сварная конструкция. Но для домашней мастерской такой агрегат не нужен.Если вы только собираетесь собрать собственный деревообрабатывающий станок, то вам стоит учесть основные параметры самого инструмента. Ведь пилы бывают разными, а, соответственно, разной должна быть и конструкция стола.

Прежде всего, необходимо учесть мощность инструмента. Обычно для домашней мастерской выбирают агрегат, чьи параметры не превышают значения в 800 Вт. Но, например, при строительстве дома или дачи распиливать приходится достаточно большой объем древесины. При этом и мощность циркулярной пилы должна быть больше. Но специалисты не рекомендуют приобретать пилы, чьи характеристики выше, чем 1200 Вт. Установка такого инструмента в частной мастерской ничем не оправдана. А работа на нем только увеличит расходы на электроэнергию.

Помните: чем выше производительность вашего станка, тем устойчивее должно быть основание для него. Для профессиональных циркулярных пил обычно монтируют основание, собранное из металлического профиля. Иногда такие станины даже вмуровывают в пол. Потому что вибрация станка может привести к возникновению опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Нюансы, которые необходимо учесть

Конструкция циркулярной пилы.

2-ой параметр для выбора пилы – это глубина предполагаемого пропила. От него зависит толщина пиломатериала, обрабатываемого на вашем станке. Этот параметр профессиональных и полупрофессиональных модели колеблется от 4 до 7 см. Для распиливания досок и даже достаточно толстой фанеры этого хватит. Но вот бревна обрабатывать на таком станке будет уже неудобно.Кроме того, стоит учитывать, что данная характеристика у пилы, своими руками встроенной в станину, уменьшается. Глубина пропила становится меньше примерно на 1 см. Но этот можно изменить, если предусмотреть в конструкции стола возможность поднимать или опускать диск.

При выборе инструмента необходимо учитывать частоту его вращения. Если циркулярная пила нужна вам для заготовки строительного материала, то этот параметр может быть ниже. Когда нужен ровный и чистый срез, частота вращения должна быть достаточно высокой. Это необходимо, например, для изготовления мебели. Но и в такой ситуации есть свои нюансы. Для обработки пластиковых материалов такая пила не подойдет. Из-за слишком высоких оборотов инструмента диск нагревается, а пластик – плавится. Поэтому стоит выбрать агрегат, чья частота вращения не превышает 4000 об/мин., в таком случае стол для циркулярной пилы можно собрать из дерева. Вибрация у подобного станка незначительная и дополнительное усиление станины не требуется.

Последнее, что нужно предусмотреть при самостоятельном изготовлении деревообрабатывающего станка, это месторасположение кнопок и других элементов управления. При сборке циркулярной пилы своими руками помните, что доступ к управлению должен быть безопасным. Особенно актуально это правило в том случае, если инструмент устанавливается снизу столешницы. В таком случае панель с выключателями разумнее установить с внешней стороны станка. Или предусмотреть поднимающуюся столешницу. Такая конструкция поможет и в обслуживании агрегата.После того как вы учли все мелочи и нюансы, можно приступать непосредственно к изготовлению стола.

Как сделать направляющую шину для циркулярной пилы своими руками

Направляющая шина – что это

Технические характеристики