Распайка планарных деталей
Демонтаж с помощью сплава Розе
Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.
Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.
Демонтаж микросхем с помощью оплетки
И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.
Выпаивание радиодеталей с оплеткой
Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя. После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.
Припаивание SMD радиодеталей паяльником
В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы. Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время. Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.
Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем – AKV.
Форум по обсуждению материала ПАЙКА SMD ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ФЕНА
|
| ||
|
|
Используемые инструменты
Для реализации процедуры выпаивания потребуются следующие инструменты:
- паяльник (в принципе при определенной сноровке его можно заменить иным источником тепла, но лучше паяльника пока никто ничего не придумал);
- медицинский пинцет среднего размера (используется как держатель, заодно в ряде случаев выполняет функции теплоотвода).
Паяльник лучше взять с регулятором температуры в составе паяльной станции типа показанной на рисунке 1.
Пинцет при работе иногда заменяют на медицинский зажим или обычный крокодил.
Рисунок 1. Паяльная станция для радиомонтажных работ
Типичный вид печатной платы со стороны пайки показан на рисунке 2. Поэтому необходимо помнить о том, что припой не только обеспечивает электрический контакт выводов детали с токоведущими дорожками печатной платы, но и осуществляет первичное механическое крепление детали.
Рисунок 2. Вид печатной платы со стороны контактов
Для удаления излишка припоя используются такие приспособления как:
полые медицинские или специализированные иглы;
- отсос;
- медная оплетка.
Оплетка обычно поставляется на небольших бобинах, рисунок 3 и покупается в специализированных магазинах.
Рисунок 3. Оплетка для выпаивания радиодеталей
Наибольшую эффективность удаления припоя обеспечивает отсос, рисунок 4, но его необходимо приобретать отдельно.
Рисунок 4. Отсос для припоя
Особенности пайки
Сейчас развитие электроники идет по пути все более плотного монтажа компонентов на печатной плате. Помимо очевидных достоинств, прогресс приводит к трудностям ремонта из-за очень компактных размеров. Это очень затрудняет работу паяльником, и поэтому для монтажа планарных деталей, микросхем и смд-конденсаторов обычно применяется пайка с помощью специального фена.
Поэтому при работе с ним нужно учитывать ряд особенностей.
- Температуру нагрева следует регулировать в зависимости от выполняемой работы, размера компонента и вида припоя.
- Скорость потока воздуха должна быть наименьшей, иначе при работе фен может сдуть соседние мелкие компоненты. Но от нее зависит скорость прогрева, поэтому ее нужно регулировать индивидуально.
- Фен комплектуется несколькими насадками, которые регулируют мощность воздушного потока. Правило простое – для мелких деталей лучше выбирать узкую насадку.
- При нагреве припой, закрепляющий соседние компоненты, может размягчиться. Тогда эти детали сдвинутся, нарушится контакт между ними, и плата будет работать некорректно. Во избежание этого их нужно экранировать фольгой или термоскотчем, чтобы они не нагрелись.
- Фен нужно держать строго перпендикулярно поверхности платы.
Исходя из этого, к работе нужно подойти максимально ответственно.
Используемые для покрытия жала материалы и их особенности
Прежде, чем начинать рассматривать, как очистить жало паяльника, следует сказать пару слов о том, из чего они сделаны. В качестве основных материалов используются:
- Медь. Традиционный материал, обладающий хорошей проводимостью. Именно из меди делались первые жала для паяльников. Этот металл находится и в их сердцевине, и по краям. Широко используется она и сейчас. Негативное свойство жал из меди — их высокий износ. Этот материал относительно быстро выгорает и может растворяться в припое.
- Никель. Добавление этого металла используется для придания повышенной прочности готовым изделиям. Он отличаются устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему используются жала с никелевым покрытием долго. Но и они имеют недостаток — невысокий показатель адгезии. Из-за этого никелевый наконечник плохо удерживает припой. А саму пайку приходится проводить, подавая расходник к месту обработки, предварительно прогретому с помощью жала.
- Серебро. Адгезия этого материала выше всяких похвал. Но такое покрытие обладает невысокой теплопроводимостью. Дополнительно, серебро обладает высокой стоимостью и может растворяться в припое. Очень быстро покрытие сходит и обнажает медную основу.
- Керамика. Прочный и не подверженный коррозии вариант. Но по теплоемкости керамический паяльник существенно уступает аналогичному изделию из меди.
- Латунь. Износоустойчивое изделие, не обгорает, обладает хорошей теплопроводимостью и мало подвержено окислению. Но отличается пониженной стойкостью к получению механических повреждений.
Для каждого варианта ответ на вопрос, как чистить паяльник, будет отличаться. Не всегда различия будут сильными, но игнорировать их все равно нельзя.
Виды оловоотсосов и их цена
Вакуумный отсос припоя бывает механический и электрический.
Первый вариант представляет собой, грубо говоря, большой шприц, конструкция которого была описана выше.
Он предназначен для удаления предварительно расплавленного припоя.
Поршень инструмента взводится рукой, а разрежение во внутренней камере корпуса создается путем сброса фиксатора и выдавливания поршня пружиной.
Стоит такое устройство зачастую от 100 до 400 рублей, однако, есть модели и значительно дороже, например, японского производства.
По материалу корпуса механический оловоотсос бывает:
Пластиковый
Изготавливается обычно из термостойкого ударопрочного пластика, например, ABS-полимера.
Из металлических частей тут только шток поршня и пружина.
Металлический
Зачастую легкий алюминиевый корпус с небольшой толщиной стенок, надежно защищенный от воздействия высоких температур.
Антистатический
Инструмент, предохраняющий детали от статического электричества во время пайки.
Перечисленные выше варианты работают, так сказать на ручной тяге, т.к. пружину сжимает мастер физическим воздействием.
Что касается электрических моделей, их можно разделить на следующие типы:
Механический оловоотсос с подогревом
Фактически гибрид паяльника и обычного отсоса.
Наконечник одновременно выступает в роли паяльного жала и отсоса, он плавит припой, который тут же всасывается за счет разрежения, создаваемого поршнем, приводимым в движение пружиной.
Стоимость находится в районе 500 — 1000 рублей.
Поршневой оловоотсос с соленоидом
Аналог предыдущего варианта, но больше по габаритам.
Тут за взведение и перемещение в нейтральное положение поршня отвечает всего одна кнопка, управляющая соленоидом.
При подаче тока на катушку соленоида, его ферромагнитный сердечник втягивается, создавая поршнем вакуум.
После обесточивания катушки поршень возвращается в исходное положение.
Компрессорный оловоотсос
Паяльник и миниатюрный вакуумный компрессор, собранные в одном корпусе.
Подобные модели оснащаются съемной камерой сбора, соединенной с жалом.
Вакуумная система отделяется фильтром, а в самой камере располагается экран, на котором и оседает собираемое олово.
В простейшем исполнении такого инструмента разрежение создается системой из двух мембран, приводимой в работу эксцентриком, расположенным на валу электродвигателя.
Профессиональные модели используются в лабораториях, а их стоимость может превышать 7 тыс. рублей.
Электрические оловоотсосы, оснащенные собственным жалом с нагревательным элементом, также называются демонтажными вакуумными паяльниками.
Современные профессиональные модели оснащаются индикацией, оповещающей о разогреве жала до требуемой температуры, а также переключателем рабочих режимов.
Нередко этот инструмент имеет дополнительный арсенал: подсветка рабочей зоны, комплект сменных жал разного калибра.
Как правильно пользоваться оплеткой
Оплетку проще всего использовать с массивными жалами паяльника, например, с топориком или мини волной.
Попробуем удалить припой с нескольких массивных контактов.
Добавляем немного флюса. Без флюса не будет поверхностного натяжения, и припой будет плохо собираться в одну точку. К тому же, сама оплетка имеет небольшие окислы, которые под силу удалить только флюсу.
Пастообразный флюс равномерно распределяется и по жалу паяльника и по медным проволокам оплетки. Теперь прислоняем оплетку к контактам с небольшим запасом. Перемешиваем ее с флюсом, и прислоняем ее при помощи паяльника. Температура паяльника не выше 300 ℃.
Оплетка забирает на себя припой и теряет свои свойства, поэтому постепенно сдвигаем ее залуженную часть в другую сторону и работаем с «свежей» частью оплетки.
Важно не просто прислонять паяльник к оплетке, а еще двигать и паяльник и оплетку из стороны в сторону, чтобы припой равномерно распределился и быстрее удалился с платы
И припой постепенно удаляется с контактов.
Припой убрался не везде, и придется пройтись оплеткой с паяльником еще раз, но уже есть заметный результат. Некоторые контакты полностью свободны от припоя.
Что делать, если припой плохо убирается с платы
Бывают такие ситуации, когда припой не получается удалить из отверстия после детали. Например, вы выпаяли деталь, а припой остался и закрыл собой отверстие. И даже оплетка не помогает удалить его.
Залудите отверстие свежим припоем. То есть, просто добавьте в отверстие припой, чтобы он соединился с тем, который вы не можете удалить. Теперь снова пройдётесь оплеткой по отверстию и припой выйдет из платы.
Старый припой и новый объединятся в одну каплю и благодаря этому припой легко прилипнет к оплетке.
Народная борьба с окислами жала паяльника
Аспирин хорошо очищает медные жала паяльника.
Побороть окислы с первого раза может не получиться даже с помощью покупных средств. Если приходится паять большое количество поверхностей с разными химическими составами и самих плат, и припоя, то образуются специфические окислы. Можно пробовать не только магазинные, но и народные средства. Главное – учитывать сплав жала. На медном можно экспериментировать более смело. А для многосплавных жал лучше всего ставить эксперименты на поломанных наконечниках.
Некоторые предлагают чистить таблеткой аспирина. Этот метод достаточно хорошо себя показал на медных жалах. Минус состоит в том, что при неправильном расчете температуры аспирин может образовать жесткий нагар, который потом придется тщательно счищать. Поэтому применять на вечных жалах этот способ лучше после многократных экспериментов на медных.
Считается, что правильно выбранная губка поможет справиться даже с окислами. Иногда это работает. Кому-то помогает обычная целлюлоза, а кому-то – добытый из косметички подруги или жены спонж с каким-то неизвестным составом. Но этот состав позволяет избавиться от стойких окислов.
Особенно неприятны последствия окислов для паяльников микропайки, когда приходится паять боковинами, а не всем наконечником жала. Если синтетические способы не работают, то некоторые применяют насадки для бормашины или ювелирной дрели. Самая мягкая из набора щеточка действительно может помочь, если работать очень аккуратно.
Оловоотсос. Удаляем ненужный припой
При пайке компьютерных печатных плат существует опасность выхода дорогостоящей схемы из строя по причине попадания туда одной-двух капель расплавленного олова. Не меньшие неудобства может вызвать и застывшие частицы припоя. Желательно иметь устройство, которое бы своевременно удаляло лишнее из зоны пайки. Таким устройством и является оловоотсос.
Принцип работы
Промышленные конструкции оловоотсосов представляют собой паяльные насосы вакуумного действия. Они оснащаются ручным приводом, который работает подобно обычной присоске. Отсосы для удаления припоя подразделяются на две основные категории: всасывающие оловоотсосы для припоя и отсосы с подогревом воздуха. Всасывающие отсосы используются для удаления расплавленного припоя (и олова), оставляя ранее припаянные клеммы отсоединенными. Оловоотсосы второго типа нагнетают воздух, достаточно горячий для того, чтобы расплавить все материалы вокруг небольшой поверхности, где имеются расплавленное олово или припой. Паяльники с оловоотсосами могут использоваться как для пайки непосредственно на месте, так и для распайки с последующим удалением капель расплава до его затвердевания (дополнительно можно использовать и пинцет, хотя это уже не так удобно).
Поскольку в процессе пайки всегда образуются вредные химические вещества и пары, некоторые модели рассматриваемых устройств снабжаются экстракторами дыма.
Как пользоваться оловоотсосом?
Рассмотрим это на примере работы лучших оловоотсосов 2019 года.
- Модель Endineer SS-02. Оловоотсос всасывающего типа, оснащённый термостойким силиконовым наконечником высокой гибкости, который соединён с небольшой вакуумной камерой. Наличие паяльной присоски позволяет соплу непосредственно контактировать с паяльником, не рискуя повредить его. В то же время сопло свободно обволакивает зону паяного соединения. Тефлоновая трубка, прорезанная с торца, образует надёжную посадку поверх расплавленного припоя. Трубку можно периодически менять, для чего используется прилагаемый ремонтокомплект. Позволяет проводить все операции одной рукой.
- Модель SeaLody. Универсальный оловоотсос, работающий по принципу «три в одном»: кроме ручного вакуумного отсоса, имеются также два фитиля, предназначенные для удаления остатков припоя и флюса. В последнем случае используется проволока из бескислородной чистой меди, которая обеспечивает качественное удаление флюса, особенно в труднодоступных местах. Поддерживает стабильный вакуум. Устройство оснащено алюминиевой рамой, что позволяет управляться с ним одной рукой.
- Модель Greenlee 1700. Оснащена наконечником универсального типа, действует по принципу нагрева воздуха. Прижим осуществляется при помощи пружины. Для равномерного распределения теплового потока по всей поверхности пайки оловоотсос снабжён медной сеткой. Прочный и жёсткий корпус исключает повреждение прибора при случайном контакте с расплавом. Выделяется удобством управления, поставляется с запасной пружиной и присосками, однако сменный наконечник в комплект не входит.
- Модель Wick & Desoldering Pump. Устройство исполнено в виде пистолета, предназначено для удаления припоя. Управляется одной рукой. Оловоотсос снабжён высокостойкой присоской и паяльной оплёткой из меди. После разогрева фитиля и припоя, паяльная оплётка быстро поглощает расплавленный припой, оставляя рабочую зону абсолютно чистой. В конструкции предусмотрена нескользящая губка (выполненная из материала с высокой теплоёмкостью) и нейлоновая температуростойкая насадка.
- Модель OMorc Desoldering Wick. Присоска для припоя имеет раму, изготовленную из алюминиевой бронзы, и создаёт вакуум высокого давления, который может эффективно удалять припой с печатной платы. Паяльная оплётка обеспечивает очистку остатков припоя на жале паяльника, что исключает короткое замыкание, особенно в труднодоступных местах. Для обеспечения устойчивости присоска имеет пластиковую основу.
Как сделать оловоотсос?
Возможной альтернативой оловоотсосу для припоя является тонкая медная оплётка, при помощи которой можно вытянуть припой из расплава. Попадая на оплётку, он затвердевает. Для этого кончиком жала прижимают оплётку к соединению, которое необходимо спаять. Железо расплавляет припой, который будет втянут в оплётку.
Для этого придётся купить небольшую катушку медной оплётки. Но можно обойтись и без неё: пряди медной проволоки (например, из многожильного кабеля), выполненные в форме петли, позволят надёжно удалить остатки олова из зоны пайки. Для удаления остатков флюса можно применить паяльный фитиль – он окунается в флюс, после чего прогревается паяльником.
Паяльник оловоотсос – обзор инструмента радиолюбителя
Если у вас еще нет оловоотсоса, мы идем к вам! Сегодня я хочу поделиться большой радостью со своими читателями, так как мне удалось выйти на уровень выше в процессе ремонта и пайки радиодеталей в целом.
Признаюсь, я никогда ранее не пользовался обычным классическим вакуумным оловоотсосом во время пайки, хотя и знал о его существовании. Работа двумя руками, т.е. когда в одной руке мы держим паяльник и расплавляем им припой, а во второй руке оловоотсос и быстро подносим и нажимаем кнопку срыва поршня – такая перспектива для меня лично выглядит неудобной и я предпочитал выпаивать просто паяльником.
Теперь выпаивание радиодеталей приносит лишь положительные эмоции и я хочу, рассказать подробнее об этом инструменте. Сожалею, что выкинул много плат, сейчас бы зимний вечером посидеть повыпаивать детальки.
При цене в районе 500 рублей, паяльник оловотсос имеет мощность в 36 Вт и совмещает в себе конструкцию классического паяльника и оловотсоса в одном устройстве. На Aliexpress есть разные модели подобных приборов, но на мой взгляд только этот заслуживает вашего внимания.
Связано это с тем, что в отличии от другой распространенной модели, здесь совсем не греется ручка, работать можно комфортна в течении длительного времени. Существует более дорогая модель с вибрационным компрессором – она дорога, тяжела, шумна и при этом качество работы и надежность оставляют желать лучшего. Профессиональные компрессорные модели стоят от 7000 рублей и выше и используются только в лабораториях и дорогих мастерских.
По своей любимой привычке, после распаковки посылки, первым делом я произвожу осмотр, а затем разбираю устройство, чтобы убедиться в правильности сборки и отсутствии неисправных или поврежденных элементов. Была обнаружена порванная уплотнительная резинка (место перехода трубки в пластик), заклеил супермоментом, промазал все места соприкосновения силиконовой смазкой для лучшего прилегания и герметизации.
В приборе используется нихромовый нагревательный элемент на 36 Вт, можно заказать запасной сразу, хотя думаю, что перегореть элемент не должен в ближайшие лет 10, особенно, если использовать диод для понижения температуры.
Корпус электрического оловоотсоса выполнен из хромированного металла, который обгорает в первый же день использования и красивый ранее паяльник начинает выглядеть “сгоревшим”. Поэтому я разобрал полностью паяльник и сделал воронение минеральным маслом, чтобы металлическая поверхность приобрела стойкий черный цвет.
Если вы пожелаете повторить мой способ чернения металла, даю краткое руководство. Вам потребуется обязательно вытяжка на газом или же делать это на улице. Разогреваете до слабого красна металл, далее опускаете в минеральное масло. Далее снова разогреваете и начинаете обмазывать например ватной палочкой смоченной в том же масле. Такую процедуру необходимо проделать раз 10 и вы увидите, что металл покрывается стойким черным покрытием. Подробнее лучше почитайте в интернете, способов воронения много.
Стоит данный прибор в районе 500 рублей, можно заказать оловоотсос на Aliexpress здесь , также доступны запасные нагревательные элементы. Посылка мне дошла из Китая за пару недель, последнее время заметил более быструю работу нашей почты. Более подробный обзор смотрите в видео ниже.
Как сделать самому
Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.
Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.
Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.
Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.
Вторая жизнь электро-олово-отсоса!
Данный оловоотсос был куплен в радио магазине…. И изначально применялся по своему прямому назначению. Потом у этого оловоотсоса выгорело сопло и уплотнительное кольцо, которое стоит внутри рукоятки как уплотнитель для создания тяги вакуума поршня олововоотсоса… Прямой своей функции после этого оловоотсос перестал выполнять…. Но выкинуть его жаль было… И вот он пылился до того времени пока я не наткнулся на статью https://easyelectronics.ru/trubchatoe-zhalo.html.
И вот захотелось мне такое жало сделать…. Так как паять иногда приходится…. Но такого жала что бы его сверлить у меня не оказалось…. Тогда и пришла идея модернизировать переделать мой оловоотсос под такой паяльник с полым жалом… Но как это сделать лучше?
Итак, начнем по порядку.
Сам оловотсос выглядит так
Изалентой прикручен сетевой провод к ручке оловоотсоса, просто ,что бы провод не болтался.
Теперь снимаем изаленту с ручки оловоотсоса и откручиваем ручку с поршнем от той части, где находится нагревательный элемент.
В той части где нагревательный элемент ,
имеется еще и два уплотнительных кольца из терма устойчивой резины и еще из чего то.
Вот эти уплотнители со временем и вышли из строя… Пропуская воздух и не позволяя нормально засасывать олово. Плюс к этому со временем выгорело сопло у оловоотсоса. Что то- же негативно отразилось на работе данного девайса…. По этой причине его уже нельзя было применять по прямому назначению. Но при этом нагреватель и сопло оловоотсоса еще было живо. Итак, для продления жизни данного девайса… Выкидываем данные прокладки из этого аппарата и собираем его до первоначального состояния…. Больше особо переделывать нам его не придется…
Затем берем самую дешевую пустую китайскую зажигалку,
И разбираем ее
Первый этап
Второй этап
В данном случае нам необходимо только латунивое сопло от данной зажигалки.
Хотя надо отдать честь данным одноразовым зажигалкам… При желании это безотходный полигон для творчества. И в данной зажигалки в дело идет практически всё. Но сейчас не об этом.
Берем этот штуцер очищаем, от резинового уплотнителя и пружины на нем, и деталька готова к повторному применению и работе с оловоотсосом. Просто вставляем данный штуцер в сопло оловоотсоса узкой стороной. И все олово отсос превращается в паяльник, которым можно красиво паять типа как паяльником с жалом микроволна….
Этот наконечник имеет конусную форму и за счет этого плотно вставляется в отверстие отсоса, также сразу имеется боковое отверстие в этой насадке (на фото его видно при необходимости его можно увеличить) поперечное, с одной стороны, чтобы сделать отдушину для воздуха и излишков припоя и утолщение, что не дает провалиться этой насадки в сам отсос. По сути, насадка сразу готова к работе. Наконечник лудится и готово к использованию.
Для пайки, канал заполняется припоем полностью и затем просто быстро насаживаем жало на торчащие выводы. В канале образуется очень сильное поверхностное натяжение, так, что излишки припоя жало держит очень сильно, на детали оседает только минимально необходимое количество. На одну ножку уходит совсем немного времени.
Таким же способом можно изготовить жало типа микроволна , для пайки микросхем с поверхностным монтажом.
Плюсы такой модификации отсоса очевидны:
Нет необходимости, что — то сверлить и переделывать.
Работаем одним отсосом, и он одним движением превращается в паяльник. При условии, что до переделки от такого отсоса пользы было мала, после переделки, доработки данный отсос еще может послужить в качестве паяльника для красивой пайки.
Выгоревшая насадка без жалости выкидывается и заменяется аналогичной.
Доступность расходных материалов
К сожалению, сейчас по техническим причинам не могу предоставить фото и видео процесса пайки данным девайсом. Поэтому пришлось взять аналогичное фото сделанное таким же способом с сайта DI HALT..
А так же две ссылки с данного сайта с аналогичными статьями. Одна из которых была написана мною ранее и предоставлена специально для сайта DI HALTа
А здесь она представлена повторно в более расширенном виде. Всем удачи.
ВНУТРЕННОСТИ
Разбираем инструмент. Верхняя часть со спусковой ручкой и кнопкой к корпусу крепится при помощи пазов, поэтому для разбора достаточно эту часть повернуть против часов стрелки вполоборота и можно извлекать поршень.
Посмотрите на самую левую фиксирующую «юбку», к которой закреплён один конец пружины. На ранних фото она более-менее ровная, но после нескольких применений инструмента, она начинает деформироваться и изгибаться всё сильнее. Сколько ещё она продержится — неизвестно. Думаю, что недолго.
Перенесём взгляд на другой конец — блок с соплом, который уже закручивается на резьбу, между стыками имеется резиновая прокладка для герметичности.
Как использовать
Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.
Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.
Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.
Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.
После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.
Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.
После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.
Необходимый инструмент
Паяльник
Старые модели
Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.
Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.
Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.
Современные паяльники
Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.
Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.
Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.
Держатели радиодеталей
При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.
С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.
Фиксация электронных плат
Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.
При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.
Иглы для пайки
Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.
Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.
Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.
Инструмент для удаления расплавленного олова
Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:
- стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
- сметание кисточкой или щеткой;
- отсос;
- впитывание в специальную оплетку.
Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.
Метод отсоса жидкого олова
Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.
Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.
Демонтажная оплетка
Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.
Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.
Оловоотсос: как правильно пользоваться
Вакуумный оловоотсос, является очень полезным инструментом при выпаивании различных радиодеталей, будь это микросхемы, транзистор или, например диод. Так же, качественно удаленное олово с контактов поможет без особых трудностей припаять рабочую деталь.
Оловоотсос состоит из:
- Вакуумной колбы, носика изготовленного из термоматериала;
- Обратной пружины;
- Поршня.
Выпаивать радиодетали оловоотсосом довольно просто. В первую очередь необходимо «взвести» оловоотсос. Для этого нужно путем нажатия на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, разогретым до оптимальной температуры паяльником, расплавляем олово на контакте детали, предварительно приставив к контакту оловоотсос.
После того, как олово расплавилось, убираем паяльник, прижимаем оловоотсос к месту выпайки и плотно прижимаем. Нажимаем на кнопку стопорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает вакуум, за счет которого и происходит засасывание олова.
Если оловоотсоса под рукой нет, а деталь необходимо отпаять, то его можно сделать из обычного шприца своими руками. Для этого, нужно взять шприц (по возможности 50 кубов). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, что бы не выдавить поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. И самодельный оловоотсос готов к использованию.
